DIY tegel staket stolpar

Du kan skapa ett tillförlitligt och relativt billigt staket för en webbplats med hjälp av ett kombinerat staket - pelarna är gjorda av tegel och fyllningen (spännen) och något lätt material - trä, profilerat ark, smidda staket. Utsikten visar sig vara solid, och kostnaderna är mycket mindre än för ett "rent" tegelstaket. Dessutom är det inte det svåraste att lägga pelare, men det är lönsamt. För två år sedan frågade hantverkare från 2000 rubel per pol, och idag har priserna mer än fördubblats. Du kan fälla tegelstolpar för ett staket med dina egna händer utan en murares färdigheter. Det är viktigt att följa tekniken och allt kommer att ordna sig.

Staketfundament med tegelstenar

Valet av typ av fundament för tegelstenar beror på vilket material fyllningen kommer att vara från och även på typen av jord. Om staketets spännvidd är gjord av lätt material (wellpapp, trä) kan du göra en högfundament för varje stolpe. Djupet till vilket pålen måste drivas / vridas beror på typen av jord och grundvattnets höjd. Om jorden är utsatt för vinterhöjning (lera eller lerjord) med högt grundvatten är det nödvändigt att begrava den 15-20 cm under jordfrysningens djup. På väldränerade jordar (sand och sandlamm) räcker det att begrava 80 cm.

Stapelfundament för en tegelsten med lätt fyllning

Stapelfundamentet för en tegelsten är gjord enligt standardteknik:

• borra ett hål med önskat djup (diameter 25-35 cm);
• en hink eller två spillror hälls till botten;
• kompakt;
• ett rör placeras runt vilket de därefter kommer att lägga pelaren (på hissande jordar svetsas ofta flera bitar av metallstänger, tejp, hörn till den nedgrävda delen - för större stabilitet);
• röret exponeras strikt vertikalt, fixerat;
• för att hälla jord, om metallstycken inte har svetsats till röret, kan du sticka flera armeringsstänger i hålet; för mycket svåra jordar kan du binda en ram;
• högkvalitativ betong hälls - M300 eller högre (för märken och komposition, läs här).

Rörens längd består av två kvantiteter: från den del som är uppväggad i betong och den del som sticker ut uppifrån. Dessutom behöver rörets övre sektion inte nödvändigtvis vara uppe till toppen av pelaren i detta fall. Det kan vara 40-50 cm kortare. Ett undantag är pelarna på vilka grinden och / eller grinden kommer att hängas. Här bör den inre förstärkningen vara nästan helt uppe.

Om staketet planeras att vara helt tegel eller om det finns stora vindbelastningar i regionen, kommer du troligtvis att behöva göra en fullfjädrad remsfundament. Ett annat alternativ är högar bundna med ett grunt tejp.

Staketkonstruktion med tegelstenar på en monolitisk armerad betongfundament

Läs mer om typerna av stiftelser för olika typer av staket i artikeln "Staketfundament: hur man inte begraver extra pengar«.

Murbruk och tegel för stolpar

Morteln är gjord av cement-sand med förhållandet 1: 5 (eller 1: 6). Det är bättre att ta sand av en fin fraktion, cement av hög kvalitet - inte lägre än M400. För plasticitet kan du lägga till lite flytande handtvål eller diskmedel (20-30 gram för ett standardparti - 1 hink).

Det är viktigt att erhålla önskad flytbarhet när en lösning upprättas. Det bör inte vara torrt, men det är obekvämt att arbeta med vätska heller, därför tillsätts vatten gradvis och håller ett öga på lösningens konsistens.Det önskade tillståndet kan regleras enligt följande: sprida en viss mängd lösning på någon yta, applicera ett kors med en murslev. Ta sedan det markerade området på en murslev och titta på korset: det ska inte "flyta".

Optimal konsistens av murbruk för att lägga tegelstenar

Du kan, om så önskas, få en svart lösning: lägg till sot i den. Det säljs i påsar i hushållsförbättringsbutiker. Lägg till en liten mängd sot så får du dekorativa sömmar utan att måla.

Svart lösning ger dekorativ effekt

Alla brickor för pelare används, var bara uppmärksam på antalet avfrostningscykler (ju mer, desto bättre) och geometri. Helst bör avvikelserna i storlek inte överstiga ett par millimeter. Då blir det lätt för dig att arbeta. Om du hittar många olika storlekar - sortera noggrant efter storlek så att tegelstenarna i en kolumn har ett minimum avvikelse.

Staket murverk: teknik

I de flesta fall är staketstolparna gjorda i 1,5 eller 2 tegelstenar, sektionen är 380 * 380 mm respektive 510 * 510 mm, höjden är upp till 3 meter.

Murverket utförs med bandage (offset) - sömmen på den nedre raden överlappar den "kropp" av tegel som ligger ovanpå. Sömmen är standard - 8-10 mm. Schemat för att lägga stolpar i en och en halv och två tegelstenar på bilden nedan.

Tegelstenar i 1,5 och 2 tegelstenar

Lägga pelare: arbetsordning

Avskärningstätning sprids på den färdiga underlaget. Det kan vara takmaterial i två lager, men vattentätning på bituminös mastik är bättre. Detta lager är nödvändigt så att tegelstenen inte "drar" fukt från jorden. Om våt tegel fryser börjar det snabbt spricka och smula. Därför är vattentätning nödvändig. Valsad vattentätning kan bytas ut - två gånger för att belägga grunden med bituminös mastix, och i områden med hög luftfuktighet är det bättre att göra en dubbel vattentätning - att belägga den med mastix och sedan lägga "Gidroizol" också.

Enligt pelarens storlek appliceras en lösning på vattentätningen med ett lager på lite mer än 1 cm. Enligt diagrammet läggs tegel på den. De planas vertikalt och horisontellt genom att knacka med en speciell gummiklubba. Hantverkare kan använda murslevens handtag, men i det här fallet kan resterna av murbruk flyga från murslevsplanet, färga händer och tegel, och det torkas inte bort från cementbrunnen.

Keramisk tegel absorberar fukt väldigt snabbt, så om du tvekar lite blir det svårt för dig att "sätta" den på plats. För att hålla mortelplasten längre, doppas tegelstenen i vatten i flera sekunder innan den läggs. Samma manövrering gör det lättare att torka av lösningen från ytan (den avlägsnas omedelbart med en torr trasa).

Hamra ner

Den andra raden sätts också: en murbruk sprids på tegelstenarna, tegelstenarna placeras på den, men med en förband - viker ut så att sömmen blockeras. Nivå igen. Sedan tar de ett måttband och kontrollerar dimensionerna på de staplade raderna. Även en liten förskjutning på 1-2 mm elimineras. De knackar på slutet av tegelstenen (kallas "poke") och flyttar tegelstenarna närmare. Om sidokanterna inte var belagda, fylls de vertikala sömmarna. Alla efterföljande rader läggs på samma sätt.

Om det finns ett tomrum mellan det inre förstärkningsröret och tegelverket fylls det. Om avståndet är kort kan du använda murmurbruk, om tomrummet är betydande, för att spara utrymme kan du fylla det med krossad sten, tampa det och sedan spilla det med en flytande cement-sandmortel.

Bar murverk

Placeringen av pelarna som beskrivits ovan har länge testats, men för nybörjare är det svårt att hålla en jämn söm när de gör sina egna. Ett annat problem är att lösningen kryper ut ur sömmen och färgar ytan. Det visar sig inte särskilt trevligt. För att underlätta arbetet kom de med ett murverk för en bar. Ta en fyrkantig metallstång med en sida på 8-10 mm, skär den i bitar, 10-15 cm längre än stolpens storlek.

Barlayout

Efter att ha lagt den första raden läggs en stång på den längs tegelkanten.Platsen är fylld med en lösning med liten marginal och närmare röret görs skiktet större. Kör sedan en murslev längs stången, ta bort överflödet och rengör stången från lösningen. Men samtidigt kvarstår lösningens lutning. De sätter en tegelsten, planar upp den. Samtidigt tillåter stången inte att den sätter sig kraftigt, och positionen för den andra änden styrs av nivån.

Applicera lösningen under stången på sidoytan

Sedan tar de en kort bit av en stång på cirka 10 cm (för en vertikal söm), lägger den längs rumpan, applicerar murbruk med en murslev på sidan av den läggda tegelstenen och tar också bort överskottet längs stången. Den andra tegelstenen placeras och planas. När nivån har ställts in pressas sömmen uppifrån med en murslev och den vertikala stången tas bort.

Vi tar ut stången och håller sömmen med en murslev

Så här läggs alla tegelstenar i rad. Sedan tas stavarna ut, fortsätt till nästa rad. Denna teknik för att lägga tegelstolpar gör att du kan kontrollera sömmarna och göra dem snygga. Även en nybörjare amatör murare kan göra detta med egna händer. Det är bara viktigt i processen att kontrollera parametrarna för varje rad (så att kolumnen i avsnittet är av samma storlek).

Videolektioner

En mer komplex version av en tegelpelare - vriden med en skruv

Funktioner för att arbeta med keramiska tegelstenar

Potentiella problem och lösningar

De största problemen som kan uppstå när du lägger inlägg med egna händer är att ändra storlek och "vrida". Båda bristerna beror på otillräcklig kontroll.

När du lägger pelare med egna händer blir de övre raderna ofta mycket bredare än de nedre. Detta händer gradvis och lägger till en millimeter eller till och med mindre, men i nästan varje rad. Som ett resultat, på en höjd av 2 m, är kolonnbredden 400 mm och ännu mer. Detta är istället för 380 mm. Korrigeringen för detta fel är att kontrollera storleken på varje rad.

Det räcker inte att bara kontrollera pelarens mått med byggnadsnivån. För det mesta används ett hushållsinstrument (gult), men det har ett ganska stort fel, och om nivån är 60-80 cm lång ser du helt enkelt inte mindre vertikala avvikelser. Därför använder de dessutom ett måttband - mäter varje rad. För att minska kontrolltiden kan du skapa en mall enligt postens storlek (till exempel från plana remsor) för att kontrollera avvikelser.

Staketstolpar läggs runt ett metallförstärkningsrör, vertikaliteten kontrolleras efter att varje rad har lagts

Självläggning av pelare utan erfarenhet av sådant arbete kan leda till ett annat misstag: pelarens kanter kan förskjutas, medan pelaren så att säga vrider sig runt sin axel. Denna nackdel är mycket mer obehaglig: försök att fästa spännvidd till sådana inlägg. Det kommer att finnas många problem. Därför är det nödvändigt att strikt se till att hörnen är placerade ovanför varandra när du lägger varje rad.

Du kan göra uppgiften enklare med två hörn skruvade i motsatta hörn. De fästs tillfälligt i de nedre raderna (med bultar eller självgängande skruvar i sömmen) och används sedan som en guide och placerar tegelstenarna strikt i hörnet.

Inbäddade element och grindfäste

När du lägger tegelstenar måste du tänka på hur du kommer att fästa spännvidden på dem. För att kunna fixera de horisontella styrningarna för att fylla staketet, svetsas inteckningarna på rören i mitten av pelaren. Dessa kan vara hörn, stift, "öron" för att fästa träplankor etc. De är svetsade i samma höjd så att de fastsatta tvärstängerna är strikt horisontella.

Ett av alternativen är lämpligt för fixering av wellpapp, staket

Lånealternativen varierar. Någon gör från hörnet, någon har tillräckligt med stift. Allt beror på vilken typ av staketet fylls (från vilket spännen kommer att göras) eller massan grind lämnar.

Alternativ för inteckningar i tegelstenar

Olika vikter kräver olika kraftelement

För grindar eller gångar krävs minst tre metalldelar med en metalltjocklek på minst 3 mm (företrädesvis 4 mm eller ännu mer).

Ett exempel på placeringen av inteckningar för svänggrindar

Anordningen och installationen av skjutgrindar med egna händer beskrivs här... Handla om, hur man automatiserar svänggrindar läs här.

Att göra ett lock på en tegelsten

För att skydda tegelstenen från fukt täcks pelarens topp med ett lock. De säljs i stora mängder, det finns metall, betong eller komposit. Om så önskas kan en keps på en takjärnstolpe göras för hand. Nedan följer ett diagram. Du måste bara ersätta måtten och sedan böja förbi bockningsmaskin längs de skisserade linjerna. De fäster produkten med speciella nitar, men självgängande skruvar kan också användas. Du behöver bara förborra hålen, belägga dem med rostskydd och sedan måla.

Ritning av ett lock på en tegelstenpelare

Fotoidéer för staket med tegelstolpar

Det mest populära alternativet är ett korrugerat staket med tegelstolpar

Smide ser alltid bra ut

Sönderriven sten och staket - kombinerat staket

Träfyllning kan vara solid

Dekorativa tegelstenar dekorerar staketet

Den mest populära burgunderfärgen på wellpapp på staketet

I kombination med en shtaketnik av Euro-typ

Vridna pelare för avancerade murare