DIY-vattenbrunn: manuell borrteknik

För normalt livsuppehållande måste det finnas konstant vatten i huset eller i landet. De vanligaste källorna är en brunn eller ett borrhål. En brunn är att föredra. För det första, för att som regel når ganska djupt liggande akviferer med renare vatten. För det andra håller de längre. För det tredje är deras debitering (påfyllningsgrad) mycket högre. Det är också viktigt att det är möjligt att borra vattenbrunnar med egna händer. Det finns flera tekniker, du måste bara välja.

Vatten nära huset är alltid bra

Självborrningsmetoder för vattenbrunnar

Vattenbrunnar borras eller drivs in - olika tekniker kräver olika metoder. Borrning av vattenbrunnar med egna händer är inte möjlig med alla metoder, men vissa kan verkligen användas.

Skruvborrning

Med denna teknik borras en brunn med en speciell borrskruv. Det är ett stålrör med spiralsvetsade blad. Vid rotation roterar projektilen ner i marken. När det har gått till sitt fulla djup tas det ut, jorden som återstår på knivarna hälls ut. Skruven sänks igen i brunnen, efter att ha odlat röret ovanpå, fortsätt grävningen. Så, om och om igen tar de ut skalet och skakar av jorden, borrar de en brunn. Rören i ändarna kan gängas eller anslutas med tappar.

Så här ser skruven ut

Nackdelen med denna metod är att den inte är lämplig för alla typer av jord. Normalt borras mjuka eller medelhårda stenar. Om ett stenigt eller stenigt lager påträffas kommer arbetet att vara ineffektivt - skruven är maktlös här. I lösa jordar kommer blockeringar att observeras, vilket också är problematiskt.

Ganska kraftfulla installationer fungerar enligt denna teknik, men det finns till och med manuella skruvar. Att arbeta med dem är mycket svårt, men möjligt. Det finns en enkel enhet som gör borrborrning av vattenbrunnar med egna händer lättare - detta är ett stativ med krage och ett block förstärkt på toppen. Med hjälp av en kabel, en vinsch och ett block är det lättare att nå borren, och detta bör göras ofta.

Manuell skruvborrningsrigg

Bekvämare motoriserade borriggar, och köps inte nödvändigtvis. Det finns intressanta hemlagade produkter. I vilket fall som helst är detta en ram med en rörligt fast motor som driver borrmaskinen. Ett exempel på en sådan installation är i följande video. Skruvborren används inte för vattenbrunnar, men själva installationen och driftsprincipen ändras inte från detta.

Med en liten skruv och stavar som ökar längden (upp till 1,5 m) kan denna metod för borrning av vattenbrunnar också användas i ett hus, ett sommarbostad, ett bad. Det viktigaste är att jordarna är lämpliga.

Vattenbefruktning (med pump eller pump)

Som namnet antyder använder denna metod vatten för att borra brunnar. När det används oberoende pumpas vatten oftast in i röret. Den kommer ut genom speciella hål längst ner på borren, flyter ut genom tyngdkraften genom gapet mellan rörets yttervägg och brunnens väggar.

Hydroborling organisationsschema

Förutom borr- och gängade rör kräver denna metod också en pump. Innan arbetet påbörjas grävs två gropar nära den framtida brunnen. I det första sätter sig det mesta av jorden, i det andra rinner vatten utan de flesta föroreningarna. Lite vatten behövs för processen - det cirkulerar ständigt. Från den första gropen avlägsnas sediment regelbundet, vanligtvis med en spade. Om vattnet blir för smutsigt kan det bytas ut vid behov.Den pumpas ut med samma pump, bara den matas inte in i brunnen utan dräneras någonstans på platsen. När du fyller på ett nytt parti vatten kan du fortsätta att borra.

Efter att brunnen har nått det önskade djupet införs ett höljesrör med ett filter i änden. Nyligen är det vanligaste röret HDPE eller PVC. Det är lättare att arbeta med HDPE - det böjer sig bra. Filtret är hålen som borras i höljets ände. Längden på ett sådant filter är ungefär en meter. Då kan du linda en tråd i rostfritt stål ovanpå och ett fint nät från samma rostfria stål på toppen.

Metod för chockrep

Ett av de enklaste sätten att genomföra en brunn på egen hand är slagverk. Men det är också det långsammaste, i avsaknad av mekanisering kräver det betydande fysisk ansträngning. Å andra sidan kan den ses som en simulator. Dessutom är det mycket effektivt - nästan alla kroppens muskler fungerar.

Gör-det-själv-trådborrning av vattenbrunnar är en universell metod som kan användas på alla typer av jord. Endast projektilen ändras, men tekniken och installationen förblir desamma:

• På lera och andra icke-flytande jordar används en sektion av ett tjockväggigt metallrör, i slutet av vilket en skärkant är gjord, avfasad inåt. Det kallas också ett borrglas för sin karakteristiska form. Det är lätt att göra det själv. Det viktigaste är att hitta ett rör med en tjock vägg (ju tjockare desto bättre). Det återstår att slipa den nedre skäreggen, göra slitsar i sidorna (för att enkelt ta bort marken) och göra ”öron” i den övre delen för att fästa karbinhaken och kabeln.
  

  Verktyg för trådborrning

• I ett lager av lösa stenar - krossad sten, sand - användning bailers... Detta är ett rörstycke till vars botten en fjäderbelastad ventil är svetsad. Vid kollision öppnar ventilen och smuts tränger in i röret. När den lyfts av tyngdkraften stängs ventilen och förhindrar att berget sprids ut.
  

  Tjuv med en ventil för lös jord

• I samma jord är det ibland mer effektivt att använda en borrsked. Det är så benämnt för den specifika formen på den nedre delen - två kronblad böjda mot varandra.
  

  Bur sked för klibbig jord

• En borrkrona används på stenar. Först krossas berget och därefter avlägsnas det med hjälp av ett av skalen som beskrivs ovan - beroende på vilket som är bekvämare, så fungerar de.

Kabelborrningsriggen kan göras på olika sätt. Den vanligaste typen är ett stativ, i vilket ett block är fixerat. Men enheten kan också fästas i den L-formade strukturen. En elmotor med växellåda kan också användas för att underlätta arbetet.

Tekniken för slagborrning i sig är mycket enkel: projektilen lyfts, släpps i fritt fall. Detta upprepas många gånger. För varje slag blir hålet lite djupare. När en sektion på 50 cm har passerat tas projektilen bort, befriad från jorden. Och allt upprepas på nytt.

För att borra snabbare behöver du en tung borr. Om rörväggarna är tjocka kan massan ändå vara betydande. Om det behövs kan du göra det tyngre - fyll den övre delen av röret med bly. För att påskynda passagen kan den nedre kanten också slipas, men detta måste göras så att fasningen riktas inåt. En annan punkt: var uppmärksam på slitsarna i borrkronorna. De underlättar stenborttagning. Detta är särskilt viktigt när du passerar genom täta, viskösa lerformationer.

Repet för slagborriggen behövs med en diameter på 10-12 mm. Handskar krävs om du arbetar för hand. När du passerar genom de övre skikten är det lättare att använda en handborr, och för lättare passage av de övre skikten på torr tid kan du hälla vatten i den borrade brunnen.

Höljesrör och filter

All teknik som beskrivs ovan för självborrande vattenbrunnar har gemensamma egenskaper.Efter att källan har kommit in i akviferen (vatten i stora mängder kommer att dyka upp i berget) fortsätter de att borra under en tid och går djupare ner i vattenbärarens djup med 1-2 meter. Sedan demonteras hela borrsträngen och ett hölje installeras inuti brunnen.

Höljet måste hanteras. Välj diameter beroende på vilken storlek du borrade brunnen och på vilken typ av pump du planerar att använda. Det är nödvändigt att noggrant överväga valet av material. Under en tid användes asbeströr för höljen. Men de är mycket skadliga - det starkaste cancerframkallande. Du bör inte heller använda galvaniserade rör - zink utsöndras inte från kroppen, det ackumuleras. Och förgiftning med det har mycket dåliga konsekvenser.

Det finns inte så mycket val kvar - rör av stål och rostfritt stål samt plaströr - HDPE och PVC. Rostfritt stål är nästan perfekt, förutom kostnaden och komplexiteten i svetsningen. För att förhindra att sömmen rostar är det nödvändigt att svetsa i argonatmosfär, och detta är inte lätt. Även om det till viss del är speciellt svetselektroder rostfritt stål.

Under senare år har plaströr blivit mer och mer populära. PVC och HDPE är billiga och glada, men för installationen måste brunnen vara helt platt. En annan punkt är att plast inte överför laster så bra. Därför kan de användas på ett grunt djup - upp till 15 meter. I alla fall är det inte värt att installera avloppsrör för brunnen, det är bättre att hitta vattenrör, även om de är dyrare: väggarna i dem har olika tjocklekar, så investeringen kommer att löna sig.

Stålrör kommer definitivt inte att smula och kommer att stå länge, men de har också en betydande nackdel: de rostar. Av alternativen som beskrivs ovan är det ändå metallen som är optimal om det inte finns pengar för rostfritt stål.

För att vatten ska kunna tränga in i höljet tillverkas ett filter i sin nedre del, som är nedsänkt i vattenlevande vatten. Hål är gjorda i röret. Det finns två alternativ. Den första är med en borr med stor diameter, i fyra rader i rutmönster. Den andra klippta längsgående slitsen med en kvarn (storlek 1,5-2,5 mm).

En tråd (3-4 mm i diameter) lindas ovanpå röret och ett nät med mycket fint nät är fäst ovanpå det. Det är bäst att använda rostfritt stål. I detta fall är det möjligt att spola filtret från avlagringar med hjälp av spolningslösningar, och tråd och nät kan svetsas till röret.

Om du använder någon annan metall kommer filtret att misslyckas efter ett tag. Järnmetall rostar, resten förstörs på grund av elektrolytisk korrosion.

Abyssinian brunn eller nålbrunn

Detta är en typ av manuell borrning för vattenbrunnar och borrning kan inte kallas - en speciell stav med en gjuten konformad spets drivs i marken och byggs upp efter behov med rörstänger (en 1-2 meter lång), som är anslutna med hjälp av en tråd. Denna typ av brunn kallas annorlunda, driven, abessinisk, nål. Det handlar om en metod.

Skillnaden från alla andra metoder är att dessa rör förblir i marken, det är genom dem som vatten kommer att strömma. Detta är, det här är en brunn utan att installera ett hölje. Det genomborras med hjälp av dessa rör, och de används sedan. Därför används tjockväggiga vattenrör som stavarna med vilken nålen förlängs. Diameter från 25-32 mm. Eftersom rören är igensatta för alltid måste anslutningen vara tät. Traditionellt, för att öka tillförlitligheten, används en lindning (vanligtvis linne), kan du belägga den med ett tätningsmedel.

Det första elementet i en abessinsk brunn kallas en nål. Men lansspetsen är långt ifrån den enda skillnaden mellan denna del och andra. Nästan hela rörets längd borras i den. Detta är ett vattenfilter. Genom dem kommer vatten att strömma inuti. Så att de inte blir igensatta med sten, lindas en tråd spiralformigt över röret och ett fint nät är fäst vid det. För att brunnen skulle kunna fungera under lång tid, inte att vara igensatt, var det möjligt att spola, tråden och nätet måste vara av rostfritt stål.Endast i detta fall kommer filtret att fungera länge och utan problem. Användningen av andra metaller, om än rostfria, minskar brunnens livslängd kraftigt - metaller förstörs på grund av elektrolytisk korrosion. Därför är mässing, koppar eller någon annan tråd eller nät inte lämpligt för stålrör.

Det första elementet i den abessinska brunnen är en nål med en lansspets och ett filter

En punkt till. För att förhindra att nätet och lindningen slits av under igensättning svetsas de till röret. Nästa punkt: diametern på den bredare delen av konen ska vara bredare än rörets diameter. När du hamrar lämnar konen ett hål bredare än lindningsröret efter dem så att det inte rivs av.

Den tekniska processen att plugga in en välnål är extremt enkel: de slår röret och driver det i marken. Men om du knackar på något tungt på toppen av röret, deformeras det. Därför är en speciell anordning gjord - ett toppstycke och en kon som skruvas fast på rörets topp. Inuti spindeln är slagytan också konformad. De befintliga håligheterna inuti är fyllda med bly - för att öka vikten. Ju mer projektilen väger, desto snabbare kommer röret att täppas till, men kom ihåg att du måste lyfta den med händerna och många gånger.

Kvinnan själv är mycket större i diameter än röret som ska drivas in i. Så att det inte finns någon motreaktion under dess rörelse installeras en bricka med lämplig diameter i botten (något större än rörets yttre diameter). Som ett resultat rör sig huvudstammen fritt upp / ner, men utan någon motreaktion. Projektilens lyfthöjd bestäms av dess dimensioner - det är nödvändigt att den inte flyger av röret som drivs. Huvudstångens utseende för att driva den abessiniska brunnen och dess ritning finns nedan.

Detta är inte den enda anordning som brunnar är igensatta med. En kraftig klämma är gjord på röret, som är fäst enligt principen för en klämma. Istället för en toppstock används en tungmetallring med två handtag. Hur man arbetar med dem - se videon.

Som du kan se kan du slå en vattenbrunn inuti huset eller till och med i botten av en gammal brunn. Inte mycket utrymme behövs.

Hur man utrustar en borrad brunn

Stansning / borrning av en brunn räcker inte. Vi behöver fortfarande höja vattnet, och det här är en helt annan historia. Läs hur man drar vatten från brunnen till huset här. Om du vill göra vattentillförseln konstant, med normalt tryck, så att du kan ansluta hushållsapparater, behöver du pumpstation.

För säsongsbetonad vattenförsörjning i landet kan du klara dig med en mer blygsam uppsättning:

• vibrationspump;
• backventil, som är installerad framför pumpen;
• vattentank;
• vattenslang;
• kranar etc.

Observera att backventilen är installerad framför pumpen och inte i slutet av slangen när den är nedsänkt i brunnen. Det är bara att den här slangen inte kommer att brista under frysning. Ett annat plus med en sådan anordning är att det är lättare att demontera för vintern.

Ett annat tips: brunnen måste stängas med något. I hus med permanent bostad görs en caisson - en betong- eller plastbunker, som ligger under frysdjupet. All utrustning läggs i den. När man bara använder vatten ibland är caisson för dyrt. Men något måste göras för att stänga brunnen. För det första kan någon levande varelse falla in i den, vilket inte kommer att behaga dig på något sätt. För det andra kan "bra" grannar släppa något. Mer budgetvägen - bygg väl hus... Ett ännu billigare alternativ är att gräva en grop, slå upp den med en bräda, göra ett brädskydd. Nyckelpunkt: allt detta måste vara låst.