Hur man gräver en brunn i landet, nära huset

Även om huset har en central vattenförsörjning kommer brunnen inte att vara överflödig: det är för dyrt att vattna trädgården eller blomsterbäddarna med kranvatten, och i händelse av avstängning kommer det att vara mycket användbart. I landet är detta i allmänhet den viktigaste och enda källan till livgivande fukt. Så dess värde kan knappast överskattas. Det är inte lätt att bygga en brunn med egna händer, men det kan du. Även om du bestämmer dig för att anställa ett lag (fysiskt svårt) måste du kontrollera dem. Inte alla gör rätt. Oftare, så lättare och snabbare. Så du måste veta hur det ska vara.

Hur man väljer en plats

Det mest pålitliga sättet är att beställa hydrogeologiska undersökningar. Du får den exakta platsen där du behöver gräva med en analys av vattnet som kommer att finnas där. Men den här tjänsten är inte billig och rättfärdigar sig själv om du planerar att använda vattnet som dricksvatten, det vill säga nära din permanenta bostad. Vid dacha behöver du det mest för tekniska behov, och innan du dricker är det bara möjligt att rengöra den del som går in i huset.

Om du inte beställer forskning, styr dig av flera tecken samtidigt:

• brunnarnas placering i angränsande områden;
• analys av växande växter;
• observation av insekter och djur;
• folkmetoder.

Alla dessa metoder är bara sätt att grovt avgöra var akviferer kan förekomma. Ingen av dem ger garantier, men om du på grund av flera metoder får en mer eller mindre specifik plats är det vettigt att försöka gräva en brunn här.

Brunnar i närliggande områden

Du vet nog att bergskikt är väldigt ojämna, precis som akviferer. Om grannarna har vatten på ett avstånd av 6 meter betyder det inte att du kommer att ha det exakt på samma plats. Det kan vara högre eller lägre, eller så kan det gå plötsligt någonstans åt sidan. Så detta är bara en ungefärlig "syn" på marken.

Akviferen kan förekomma på olika nivåer

Växter

Denna metod är lämplig om tomten ännu inte har plöjts. Undersök den "lokala" vegetationen och avslöja holmar med karakteristiskt gräs. Inte enstaka växter (kan av misstag införas), nämligen öar, gläntor etc.

Växter som indikerar vattenlevandets djup

Observationer av djur och natur

De bästa prediktorerna är små myggor. Under den varma årstiden, i lugnt väder, på kvällen, före solnedgången, titta på platsen. Om det finns platser där mittar "hänger" vid stolpar, troligen på denna plats, och ganska nära, finns det vatten.

Myggen krullar där vattnet kommer närmast

För att bli övertygad om detta kan du observera denna plats på morgonen. Om vattnet är riktigt nära kommer dimma att virvla här.

Genom "koncentrationen" av dimma kan du bestämma var vattnet är närmare

Traditionella metoder

Vi hittar en lergodsgryta. Helst inte glasat. Men det är svårt att hitta en nu, så vilken kanna eller kruka som helst kommer att göra. Inte ens det här? Du kan också använda en vanlig panna, bara med en bred.

Ugntorkad kiselgel hälls i disken. Vet inte var du ska få det? Ta keramiska tegelstenar, dela dem i små smulor (inte mjöl utan smulor), torka dem i ett par timmar i ugnen. Du somnar i en skål till toppen, bind den med en torr bomullstrasa.Bara så att den inte lossnar. Väg och skriv ner resultatet.

På den avsedda platsen / platserna för vatten, gräva ett hål 1-1,5 meter djupt, lägg en panna i den och strö den med jord. Lämna det i en dag. Sedan gräver du upp det och väger det igen. Ju mer massan har förändrats, desto mer vatten finns det (eller närmare ytan är det).

Lämpligast tid

Det är två perioder då det är bäst att gräva en brunn: det här är andra halvan av augusti och mitten av vintern - efter två veckors frost. Vid den här tiden är grundvattennivån den lägsta; det finns nästan inget vattentabell. Så det blir enkelt att arbeta och du kommer inte att sakna bestämningen av flödeshastigheten - det är minimalt just nu och du behöver inte lida av brist på vatten mer detaljerat.

Vinter och sensommar är den bästa tiden att gräva brunnar

Om ett team arbetar kan de göra det på några dagar: två eller tre, ibland fler. Om du planerar att arbeta ensam kanske det inte finns tillräckligt med tid i augusti. Detta är "gränszonen" - före regnet. Då måste du börja arbeta tidigare. Kanske sedan början av augusti. Vid den här tiden finns det redan lite vatten, och i mitten av månaden (även om du arbetar ensam på kvällarna) kommer du redan att vara nära akviferen. Generellt, försök att beräkna så att utgången till akviferen faller vid den mest "vattenlösa" tiden. Det är också lämpligt att avsluta vattentätningen av väggarna.

Typ och struktur

Om du har bestämt dig för platsen återstår det att välja vilken du ska göra din gruva. Du kan bara gräva en gruva och en abessinier kan borra. Tekniken här är helt annorlunda, så vidare kommer vi att fokusera på axeln väl.

Tja axeltyp

Det vanligaste idag är en brunn gjord av betongringar. Vanligt - för det är det enklaste sättet. Men det har allvarliga nackdelar: lederna är inte helt hermetiskt tillslutna och genom dem regnar smältvatten i vattnet och med det som är upplöst i det och vad som har drunknat.

Brist på en brunn av ringar och stockar

Naturligtvis försöker de försegla ringarnas fogar, men du kan inte använda de metoder som kommer att vara effektiva: vattnet måste vara lämpligt åtminstone för bevattning. Att bara täcka anslutningarna med en lösning är mycket kortlivat och ineffektivt. Sprickorna ökar ständigt, och genom dem kommer inte bara regn eller smältvatten utan också djur, insekter, maskar etc.

Det finns ringar med ett lås. Mellan dem säger de att du kan lägga gummipackningar som säkerställer täthet. Det finns ringar med lås, men de är dyrare. Men packningar finns praktiskt taget inte, liksom brunnar med dem.

En axel gjord av stockar lider av samma "sjukdom", bara sprickorna är ännu större. Ja, det var vad våra farfar gjorde. Men de hade för det första inget annat sätt, och för det andra använde de inte så mycket kemi på fälten.

Ur denna synvinkel är en gjuten betongaxel bättre. Den gjuts direkt på plats med en avtagbar form. De hällde ringen, begravde den, lade formen igen, fastnade i armeringen, hällde en annan. Vi väntade tills betongen "grep", tog bort formen igen och började gräva.

Avtagbar form för en monolitisk betongbrunn

Processen är mycket långsam. Detta är den största nackdelen. Annars bara plussidor. För det första visar det sig mycket billigt. Kostar endast för två galvaniserade plåtar och sedan för cement, sand, vatten (proportioner 1: 3: 0,6). Det är mycket billigare än ringar. För det andra är det hermetiskt tillslutet. Inga sömmar. Fyllningen sker ungefär en gång om dagen och på grund av den ojämna överkanten är den nästan en monolit. Strax innan du häller nästa ring, skrapa av den upphöjda och nästan stelna cementblandningen (grå tät film) från ytan.

Hur man identifierar en akvifer

Enligt tekniken tas jorden ut inuti ringen och under den. Som ett resultat sjunker det under sin egen vikt. Här är jorden som du tar ut och kommer att tjäna som vägledning.

Vanligtvis ligger vattnet mellan två vattentåliga lager. Oftast är det lera eller kalksten. Akviferen är vanligtvis sand.Den kan vara liten, som en havs, eller stor isär med små stenar. Ofta finns det flera sådana lager. När sanden gick betyder det att vatten snart kommer att dyka upp. Eftersom det såg ut längst ner är det nödvändigt att gräva lite mer tid och ta ut den redan våta jorden. Om vattnet kommer aktivt kan du stanna vid detta. Akviferen kanske inte är för stor, så det finns en risk att gå igenom den. Då måste du gräva till nästa. Ju djupare vattnet blir renare, men hur mycket djupare är okänt.

Därefter pumpas brunnen över - en nedsänkbar pump kastas in och vatten pumpas ut. Detta rensar den, fördjupar den lite och bestämmer dess flödeshastighet. Om vattenhastigheten för vattnet passar dig kan du stanna där. Om inte tillräckligt måste du snabbt gå igenom detta lager. Med pumpen igång fortsätter de att ta bort jorden tills detta lager har passerat. Sedan gräver de tills nästa vattenbärare.

Bottenfilter i brunnen

Verktyg som behövs för att gräva en brunn

När ringens övre kant är i nivå med marken, rulla nästa. Den placeras strikt ovanpå. Arbetet fortsätter. Om marken kan kastas över sidan med en spade med ett förkortat handtag på den första ringen, är det redan nödvändigt att ta bort den med en grind eller ett stativ och ett block på nästa. Således måste minst två personer arbeta och minst tre eller till och med fyra personer måste vrida ringarna. Så det är omöjligt att gräva en brunn på egen hand, i ena handen. Kanske justera vinschen.

Så gradvis ökar brunnens djup. När ringen sänks ner till marknivån placeras en ny på den. För nedstigning ska du använda hamrade fästen eller stegar (mer korrekt - fästen).

Fördelarna med denna metod för att gräva en brunn:

• Du kan kontrollera hur tät och jämn ringen har blivit.
• Du kan lägga samma gummipackningar som säkerställer täthet eller placera dem i en lösning.
• Väggarna smuler inte.

Dessa är alla plus. Nu om nackdelarna. Att arbeta inuti ringen är obekvämt och fysiskt svårt. Därför gräver de huvudsakligen till ett grunt djup på 7-8 meter med den här metoden. Och de arbetar i gruvan i tur och ordning.

Knivstruktur för lättare penetration vid grävning av brunnar

En punkt till: när du gräver en stock med ringar kan du påskynda nedfallsprocessen och underlätta jordens passage med en kniv. Den är gjord av betong, den hälls i marken i början. För att bilda det grävs ett spår i en cirkel. I tvärsnitt har den en triangulär form (se figur). Dess innerdiameter sammanfaller med den inre diametern på de använda ringarna, den yttre är något större. Efter att betongen har fått styrka placeras en "standardring" på denna ring och arbetet börjar.

Installera ringar efter att ha kommit till vattendragen

Först grävs en gruva utan ringar. Samtidigt följer de väggarna. Vid de första tecknen på kasta placeras de inuti ringen och fortsätter att fördjupa sig enligt den första metoden.

Om jorden inte smälter längs hela längden och når vattendragen, stannar de. Med hjälp av en kran eller manipulator placeras ringar i axeln. Sedan fördjupar de ytterligare ett par ringar enligt den första metoden, vilket ökar flödeshastigheten.

Först gräver de en gruva till akviferen, sedan sätter de ringar i den

Utgrävningstekniken är densamma här: så länge djupet tillåter kastas det helt enkelt ut med en spade. Sedan sätter de stativet och kragen och lyfter upp dem i hinkar. Efter att ringarna har installerats fylls gapet mellan axelns väggar och ringen. Samtidigt kan de övre flera ringarna tätas från utsidan (med exempelvis bitumenimpregnering eller med en annan vattentät beläggning).

Vid arbete är det också nödvändigt att kontrollera väggarnas vertikalitet, men den kan justeras inom vissa gränser. Kontrollmetoden är liknande - en lodlinje bunden till en stång och sänkt ner i gruvan.

Fördelarna med denna metod:

• Axeln är bredare, det är bekvämare att arbeta i den, vilket gör det möjligt att göra djupare brunnar.
• Flera toppringar kan förseglas utvändigt för att minimera risken för att det mest förorenade vattnet kommer in.

Det finns fler nackdelar:

• Det är svårt att kontrollera tätningen på ringen: det är förbjudet att vara i gruvan under installationen. Det är omöjligt att rotera en redan installerad ring i den. Den väger hundratals kilo.
• Du kan missa ett ögonblick och gruvan kommer att smula.
• Tätheten för att fylla gapet mellan axelväggen och ringarna förblir mindre än den "inhemska" jorden. Som ett resultat kommer smält och regnvatten att sippra in i djupet, där de kommer in genom sprickorna. För att undvika detta görs en skyddande cirkel runt brunnen av ett vattentätt material (vattentätt membran) med en lutning från brunnens väggar.

Idrifttagning

Om du tror att du har grävt en brunn och det är det, inte alls. Du har fortfarande en serie dagliga övningar framför dig. Här kan du göra dem själv utan hjälp. Först måste du täta väggarna utanför, sedan - rengör och tvätta väggarna inifrån och ut och pumpa ut vattnet - rengör brunnen.

Efter att brunnen har grävts sätter sig ringarna i ett par dagar och tar sina platser. För närvarande behöver du inte göra någonting inuti, men du kan göra den yttre vattentätningen.

Impregnering

Om brunnen gjordes enligt den andra metoden - först grävde de en gruva och satte sedan ringar - det här steget är lite lättare. Du måste bredda gapet något för att göra vattentätningen. Om ringarna sattes omedelbart måste du gräva en anständig dike runt. Åtminstone till mitten av den andra ringen. När jorden har tagits bort fortsätter vi till vattentätning.

Det är bäst att använda en beläggningsförening. Du kan - bituminös mastik, du kan - andra kompositioner. I princip kan du smälta eller lima rulle vattentät, i det mest extrema fallet, linda det med folie. Filmen är den billigaste av alla, men den tjänar inte mer än två år, och sedan under förutsättning att den köps dyrt och förstärkt.

Vattentätning, på vilken isolering läggs (skummantel)

Eftersom du grävde en brunn ändå, isolera den. Även om du inte dyker upp på dacha på vintern, men kanske senare kommer du att bli kall. Så se till att du har vatten i förväg.

Väggrengöring och invändig tätning

Några dagar efter att brunnen grävdes och "glaset satte sig ner", gå neråt med en kvast, svep väggarna. Sedan tvättar du väggarna: häll över det, svep det med en ren kvast. Häll över det igen, sedan med en kvast. Vattnet pumpades ut och tappades bort. Förfarandet upprepades nästa dag. Så - fem-sju-tio dagar. Tills insidan och vattnet är klart.

En punkt till. Inte alla brigader täcker omedelbart ringarnas fogar. Sedan efter den första rengöringen måste du belägga fogarna med en lösning (cement: sand i förhållandet 1: 3). För att förbättra effekten kan du lägga till PVA eller flytande glas (istället för någon del vatten eller späda ut PVA med vatten). Det är också tillrådligt att försäkra sig mot horisontella förskjutningar av ringarna. Speciellt om de är utan lås. För detta är intilliggande ringar fästa med metallplattor som är fästa vid ankaret. Denna åtgärd är strikt nödvändig på instabila lösa eller mycket svängande jordar.

Anslutningsringar med metallplåtar (helst rostfria)

När väggarna har tvättats pumpas vattnet flera gånger, du kan använda vattnet. Men så att ingenting attackerar inuti är det nödvändigt att stänga det. HANDLA OMhur man skapar ett hus för en brunn, läs här.

För några funktioner för att gräva brunnar och rengöra den, se videon.

Arbetssäkerhet

Att gräva en brunn (med egna händer eller med ett team) är hårt och farligt arbete, särskilt efter att de tre första ringarna har grävts in. Skopor måste dras ut med en vinsch, krage eller med ett block, men det är tungt. Det kan gå sönder - antingen repet eller handtaget kanske inte håller upp. Därför är det nödvändigt att följa säkerhetsreglerna:

• Den som arbetar under måste ha hjälm över huvudet.
• Skopor ska ha ett starkt handtag, bättre svetsat, från tjock tråd i flera lager.
• Knyt skoporna på ett starkt rep, i slutet av vilket en kraftfull karbinhake med ett pålitligt fixeringssystem är fixerad.
• Kontrollera regelbundet linan, skophandtaget och karbinhaken.
• När du lyfter skopor måste personen som arbetar nedan vara på motsatt sida.
• Arbeta längst ner en efter en.
  

  Det viktigaste är att iaktta säkerhetsåtgärder

Tro mig, försiktighetsåtgärderna är inte överflödiga. Bättre att vara säker.

Hur brunnen grävdes: fotoreportage

De grävde enligt den första metoden - de satte genast ringar. Tre personer arbetade och växlade omväxlande: ingen stannade kvar i mer än "en ring". Det här är alla nyanser i korthet. Resten - längs vägen.

Först hämtades ringarna och placerades på platsen. En kniv samlades av träplankor med en speciell form.

Tja ringer på webbplatsen

Så här ser knivbrädor ut

Det visade sig en ring, beroende på vilken storlek de började gräva på den valda platsen.

I bakgrunden ligger en träkniv för att gräva en brunn med ringar

Gräv strikt efter knivens storlek

Den första betongringen placeras på denna ring. Först kastades jorden bara bort - så länge djupet tillät.

Den första är klar

Vi satte den andra, saknade sömmarna inom och utanför, fortsatte att gräva vidare.

Den andra ringen är inställd

När den andra gick i nivå med marken satte vi ett stativ med vinsch och block. Så de lyfte och sänkte grävaren och skoporna med rasen.

Stativ placerat innan den tredje ringen installeras

Nu: en gräver, den andra "vrider" sig på vinschen, den tredje dumpar jorden. På samma vinsch sänkte de brunnen i axeln.

Gå))

Den sjätte ringen begravdes och efter det uppstod vattnet. Om man tittar på marken visade det sig så här: svart jord, sand, lera, vattenbärande sand. Detta innebär att skiktet där vattnet rinner är åtskilt av lera, vilket är dåligt ledande. Det här är väldigt bra - vattnet borde vara bra, som det visade sig senare.

Glimt av vatten är synliga

Därefter installeras ytterligare tre ringar. En var kvar i slutet av augusti, när vattnet kommer att vara lägre, sänker vi brunnen med ytterligare en meter. då är proceduren standard - tvätta väggarna, pumpa ut vattnet. Så sex gånger sju. Därefter sadlade de huvudet på brunnen och installerade all fyllning - grinden, drog kabeln ut ur huset, satte ut uttaget. Planerna är att ta med vatten in i huset.

Det ser ut som en brunn "i huset"