Att höja ett trähus

Vid problem med fundamentet finns det två sätt att bygga ut - att bygga ett nytt hus eller försöka återställa och ersätta det. I det andra fallet är det nödvändigt att höja huset och sedan utföra arbete med stiftelsen. Det finns teknik för alla typer av byggnader, även för höghus, men du kan bara höja ett trähus på egen hand - det reagerar bättre på ojämna belastningar.

Vid problem med fundamentet är vägen ut att höja ett trähus och byta ut eller rekonstruera basen

Vilken typ av hus kan höjas

I princip höjer experter hus av alla slag, inklusive tegel- eller blockhus. Men med egna händer klarar du bara trähus - från en stock, en bar. Du kan också lyfta träpanelhus själv. Alla, på grund av sin design, är de enklaste att överföra ojämna laster, så när du lyfter kan du använda en eller två kraftfulla domkrafter. De ordnas vanligtvis runt omkretsen - rör sig medurs eller moturs och höjer gradvis blockhuset och fundamentet. På grund av att träet är elastiskt och motståndskraftigt kompenseras den lilla förvrängningen som skapas under drift, vilket förhindrar att byggnaden går sönder eller spricker. Detta, och även den lilla vikten av träkonstruktioner gör att de kan lyftas med egna händer.

Så här lyfts ett block eller ramhus - många hydrauliska domkrafter styrs från en punkt

Tegel- eller blockhus tål inte en sådan operation. De reagerar mycket dåligt på snedvridningar och ojämnt belastade belastningar. Därför är denna process mycket mer komplicerad och dyrare. Stålbjälkar förs under byggnaden och skapar ett förstärkningsbälte under. Kraftfulla pneumatiska uttag är installerade längs omkretsen, som styrs från en punkt (kontrollpanelen eller från en dator). De börjar stiga samtidigt. Endast i det här fallet är det möjligt att undvika förstörelse av tegel, ram eller blockhus.

När behovet uppstår

Oftast är det nödvändigt att höja ett trähus när det uppstår problem med fundamentet. Våra städer och byar har fortfarande många hus som byggdes för 40-50 år sedan. Vid den tiden följde få personer i privat konstruktion strikt byggnadskoderna. De byggde som de visste hur, från vad som var. Därför förstörs grunden för dessa år gradvis, husen förvrängs. Så det finns ett behov av att höja ett trähus för att ersätta eller återställa grunden.

Men det är inte bara gamla hus som har grundproblem. Nybyggda hus har också fel under byggandet:

• otillräcklig fördjupning av bandfundamentet, på grund av vilket fundamentet under tvingning är täckt med sprickor;
• otillräcklig vattentätning, vilket leder till fukt i huset;
• låg källare, och på grund av detta är det kallt i huset och det är omöjligt att utföra isolering, eftersom en mycket låg källare inte gör det möjligt att utföra något arbete.

Det finns fortfarande många misstag, men dessa är de vanligaste. I alla fall krävs renovering, modernisering eller utbyte av fundamentet, vilket innebär att huset måste höjas.

De höjer ett trähus oftast för att genomföra rekonstruktion eller utbyte av fundamentet

Den andra vanliga anledningen till att det krävs att höja ett trähus är att de första kronorna i ett timmerhus har ruttnat. Resultatet är detsamma: huset sätter sig och ju längre desto mer. Roten fortsätter att spridas. Därför höjs ramen, varefter de gamla ruttna kronorna tas bort och ersätter dem med nya. Det finns inget annat sätt att reparera timmerhuset.

Och den tredje anledningen är behovet av att flytta byggnaden. Denna situation är inte så vanlig, men det händer också.Ibland väljs en misslyckad plats för konstruktion av en struktur, sedan läggs en ny grund på ett annat ställe och huset dras. Men först måste du höja den, sedan installera rullar - speciella med rullar eller kapade rör - och sedan transportera den någonstans. Ibland fattas ett beslut att flytta huset på grund av problem med grunden. Men samtidigt finns det ingen önskan att bo i ett hus som står på "kycklingben" hela tiden av renoveringen.

Vad som behövs för att höja ett trähus

Tekniken är enkel, därför kan du göra detta själv, men du måste vara extremt försiktig. Så vilka verktyg du behöver:

• Skruvbilsuttag, flera ton. Du kan klara dig med en, men det är lättare och snabbare att ha minst två.
• Metallplattor (tjocklek 3-4 mm, mått längs stockhusets tvärsnitt eller lite mer) - ersätt under domkraftens häl så att timmerhuset inte glider.
• Ett visst antal bitar av brädor med en tjocklek av minst 20 mm och en bar, 20-30 cm lång. Den specifika mängden beror på husets storlek, höjden till vilken den ska lyftas. Dessa bitar av plankor används som dynor under lyft. De fungerar som ett tillfälligt stöd för det upphöjda timmerhuset.
  

  Först läggs brädorna, sedan, när de stiger, ersätts de med ett trävikt "brunn)

• En vattennivå eller nivå som kan användas utomhus.
• Material och verktyg för reparation av fundament eller timmerhus.

I allmänhet är detta allt som krävs för att höja ett trähus.

Sekvensering

För det första är det värt att bedöma byggnadens tillstånd och särskilt de nedre fälgarna. Om utsidan är mantlad med clapboard tas den bort, en syl fastnar i en bar eller stock. Om det går lätt in, skadas träet och måste bytas ut. Detta innebär att du köper ett virke av en lämplig sektion (även om ramen är gjord av en stock), ett tejp för tätning, en antibakteriell impregnering för trä i kontakt med marken. Du bearbetar virket, lägger det för att torka.

De nedre kronorna i timmerhuset ruttnade, de togs bort innan de lyfts och ersätts med en stång

Om det finns en tegelugn i huset måste du ta isär golvet runt det, frigöra de platser där skorstenen passerar genom taket och taket. Om ugn med vattenregisterkommer det också att vara nödvändigt att stänga av tillförsel- och returledningarna - då måste det göras om lätt och svetsas igen. Det kommer också att vara nödvändigt att koppla bort all kommunikation om de kommer från tunnelbanan - vattenförsörjning, avlopp etc.

Om huset har förlängningar under ett gemensamt tak eller är anslutet till husets väggar är saken mer komplicerad. Det krävs att du frigör huset (det bästa alternativet) eller fixar tillbyggnaden till huvudbyggnaden och lyfter upp allt tillsammans. Det andra alternativet är mer komplicerat, det inses om åtminstone en vägg har en stel anslutning till huvudhuset - till exempel är den integrerad med husets vägg. Men även i det här fallet kan man inte göra utan föregående samråd med en specialist. Det är mycket lättare att lyfta ett hus om inget drar det och inte stör uppväxten. Senare kan förlängningen höjas separat. Detta är ett alternativ om det görs osammanhängande eller om slipsar bara är häftklammer eller andra liknande slipsar.

Omedelbart före jobbet måste du fortfarande öppna fönstren och öppna dörrarna. Detta gör att de inte kan skadas om de är sneda.

Hur många domkrafter som ska placeras och var de ska placeras

Om huset är byggt på en remsfundament och tejpen är lika bred eller större än timmerhusets storlek, måste du skära öppningar i tejpen för installation av domkrafter. Annars kan du inte installera dem.

Det blir lättare om byggnaden ligger på en hög eller pelargrund. Dessa är vanligtvis lätta strukturer som ett badhus, ett litet lantgård eller trädgårdshus. I det här fallet är marken på platserna där domkraften är installerad planad, komprimerad, en stel, jämn grund läggs på den. Detta är en bit bred bräda eller ett ark av tjock metall. Det är viktigt att ge bra, tillförlitligt stöd - när du lyfter ett trähus, i detta fall överförs lasten markvis på marken, på de platser där domkrafterna är installerade.Och belastningen vid dessa punkter är mycket hög. Så att domkraften inte "går" under drift och en pålitlig bas krävs.

Öppningar för installation av domkrafter

Om huset ligger på en remsfundament, först och främst bryts öppningar för installation av domkrafter i fundamentet med en slägga. De är gjorda runt omkretsen, efter cirka 2-2,5 meter, men avgår från hörnet minst en halv meter. Obligatorisk plats på skärplatsen - en brygga. Gör öppningen så att domkraften står fritt och plattformen är plan. Hårnålar är också trimmade längs husets omkrets, som timmerhuset var fäst vid fundamentet. Efter att ha rensat öppningarna från konstruktionsavfall, installeras en domkraft. Det är lämpligt att lägga en metallplåt under den. Det fördelar lasten jämnare, tillåter inte att material smuler under stoppet.

Lite om antalet domkrafter och deras bärförmåga. Du kan ha minst en. Men då kommer arbetet att vara långt - det måste ordnas om i vart och ett av hålen, höjas till vald nivå och sedan gå vidare. Det är vad de brukar göra när de lyfter huset på egen hand. Men det kan också finnas två eller tre uttag - de kan installeras i intilliggande öppningar och höjas till samma höjd. Arbetet går snabbare, men risken för skevhet ökar. De som professionellt lyfter hus har vanligtvis tillräckligt med domkrafter för att installera dem på två motsatta sidor och höja ett trähus (stock eller panel) samtidigt.

Jackarnas lyftkapacitet beror på husets storlek och deras antal. Vanligtvis tar de 8 eller 10 ton. Det här är vanliga hissar för lastbilar, det finns många på marknaden, de kostar relativt lite.

Sådana fästen måste installeras längst ner, fästa flera nedre fälgar, eller vid fästpunkten på förlängningarna, om de stiger med huset

En punkt till: det är tillrådligt att dessutom fixa flera nedre fälgar på timmerhuset - att köra i stora metallfästen. Det är också värt att fixa förlängningen, utskärningarna och andra problempunkter. Detta förhindrar att huset faller sönder under arbetet. Samma "klipp" installeras i de utbytta områdena.

Själva processen

Höj blockhuset lite med en domkraft. Bara 2-3 cm åt gången. Inget mer. I springan som bildas mellan ramen och hela delen av fundamentet läggs de tidigare skurna foder (bitar av brädor). När de lägger stöden försöker de ge dem formen av en trunkerad pyramid - de lägger brädor med större längd nedåt, högre - mindre och mindre. Denna konstruktion är mer stabil än stänger av samma längd staplade ovanpå varandra.

Denna design är mer tillförlitlig för att stödja timmerhuset.

Om huset har bryggor (korsningar), är det också lämpligt att stötta upp dem. När du klättrar på dessa ställen läggs foder också nödvändigtvis, och inte bara vid skärningspunkten med huvudväggarna utan också på ett par ställen längs längden (under huset). Om det till en början är omöjligt på grund av undergolvets låga höjd, gör de det senare, när höjden redan är åtminstone lite rekryterad. Under en tid, på grund av elasticiteten, kommer de att hålla ut, men då är det tillrådligt att ge dem stöd.

Efter att kuddarna har installerats sänks domkraften, tas ut, går till nästa öppning, lyfts upp igen, läggs packningar och så vidare. Under arbetet ersätts flera tunna kartongfoder med mer massiva från en bar - ju mindre antal, desto mindre är det troligt att de glider ut eller faller sönder.

Rörelseriktningen - medurs eller moturs - spelar ingen roll. Det är viktigt att korsa alla punkter sekventiellt. Mängden hiss är densamma överallt. Du kan navigera i förhållande till hela delen av fundamentet - mäta avståndet till den nedre kronan. Efter varje stigning inspekteras huset. Den får inte spricka eller ha en synlig lutning.

Efter att ha passerat en cirkel går de vidare till den andra, sedan den tredje och så vidare tills den önskade höjden nås.Vanligtvis höjer de det självständigt med 30-35 cm, men proffs kan till och med 80 cm. Vidare utförs det nödvändiga arbetet - fundamentet och / eller ramen repareras eller byts ut.

Vad kommer härnäst

Om fundamentet efter lyftning demonteras överförs huset till nya stöd - hängde ut. För att göra detta, ta en stapel i en stor sektion (vanligtvis ett par), ta med den under ramen och fixa den på båda sidor. Två sådana stopp är installerade under varje hörn - på båda sidor. Totalt - minst åtta. Om väggen är lång, installera samma stöd i mitten.

Det ser ut som en betoning från en bar utanför

Stödbjälken kan läggas på vikta tegelstenar eller betongpelare. Det är bättre att inte använda ett jordstöd för detta - det kan "flyta". När alla stöd har installerats kan du ta isär den gamla grunden och utföra ytterligare arbete.

Så hållplatserna kan fixas inuti

Detta är en klassisk teknik. Men som ni vet är det inte särskilt tillförlitligt - dessa stopp kan falla, lösa sig etc. Reparation eller utbyte av fundamentet är en långsiktig verksamhet, allt kan hända. Ett mer tillförlitligt sätt är att svetsa stödbotten från ett tjockväggigt metallhörn, en liten I-balk.

Klassisk teknik och metallkub

Vad mer är kuber bra för? De stör inte fundamentets förstärkning. För armering genom dem och häll sedan allt i betong. Lär en superförstärkt monolit. Ett mycket bra alternativ: både pålitligt ur säkerhetssynpunkt och stör inte arbetet (det stör säkert mindre) och ökar fundamentets tillförlitlighet.

Skillnaden mellan att lyfta ett litet trähus

Om huset är litet, utan överhäng, med lätta väggar och utan förlängningar (eller demonterar dem), kan du höja ett trähus genom att installera två tio ton jack i motsatta hörn. Höj dem växelvis till låg höjd, efter varje stigning längs omkretsen, lägg ut dynorna där det är möjligt. Dessa packningar måste ha olika tjocklekar - så att även ett centimeteravstånd kan fyllas.

Ett litet hus kan bara lyftas i två hörn

Med denna teknik är det särskilt värt att vara uppmärksam på hörnen där domkrafterna inte är installerade. Deras betoning måste vara pålitlig.