Hur man bygger ett bytehus i trä på en metallram

Efter att ha köpt en tomt, mark, tänker du på att du behöver bo någonstans medan huset byggs. En sådan tillfällig bostad i en sommarstuga eller trädgårdstomt är ett byteshus. En liten isolerad struktur, vanligtvis 3 * 6 eller så stor. Det finns många erbjudanden på marknaden: både trä och metall. Men deras kvalitet är mer än tveksam; de billigaste materialen används under konstruktionen. Det är lätt att verifiera detta genom att beräkna de kostnader du får om du bestämmer dig för att göra ett byte med egna händer. Med samma dimensioner kommer du troligtvis inte att kunna bli billigare, och om det finns en besparing blir den liten. Du kommer att överväga vanliga material, inte det billigaste. Men när det gäller kvalitet och styrka är hemlagade stugor många gånger överlägsna köpta.

Vad och hur de bygger

Nästan alla hytter är byggda med ramteknik. Som byggmaterial för ramen används en träbalk på minst 100 * 150 mm eller ett profilerat metallrör 60 * 60 * 2 mm.

För beklädnad är materialvalet mycket bredare. Använda sig av:

• kantad bräda;
• arkmaterial - plywood, OSB, Spånskiva;
• professionellt ark;
• sidospår.

I vilket fall som helst görs beklädnaden på båda sidor - utsidan och insidan. Den yttre kan vara av metall, men inuti är den ofta gjord antingen clapboard eller fylld med plywood eller OSB.

Värmeisolering placeras mellan de två skinnen. Även om strukturen är tillfällig kan våren och hösten och ibland sommarnätterna vara mycket kalla. Därför utan isolering - ingenting. Alla typer av isolering kan göras. Bättre - mineralull, billigare - skum. Extruderat polystyrenskum har de bästa egenskaperna, men också det högsta priset. Bara när du väljer en värmare, kom ihåg att styrofoam nästan inte drunknar ut ljud, så att särskilt nervösa inte kommer att kunna sova. Därför är det bästa valet mineralull. Vilket lager? Om du tänker, då i centrala Ryssland, helst 100 mm, men minst 50 mm.

Observera att golvet också måste isoleras. Speciellt golvet. Botten är väldigt dragande. Därför bör det vara dubbelt: först, en grov, överst, över hela linjen, de lägger stockar, isolering mellan dem och sedan sista våningen.

Layout och ritningar

Trots att byggnaden anses vara tillfällig förvandlas den ofta till ett badhus eller ett pensionat. Därför finns det även i en ombyggnad en layout. Även tillfälliga bostäder bör vara relativt bekväma.

Byt husvagn

Det finns två huvudtyper av stugor: släp och väst. I en byggnad av typen "släp" är ingången på sidan, det finns ingen separation inuti, i extrema fall sätter de en skiljevägg - 1,5-2 meter från ingången. Detta rum används som omklädningsrum och lager för förvaring av verktyg.Detta är det enklaste möjliga alternativet.

På ritningarna kommer det att finnas grafiska och digitala symboler, deras avkodning på bilden nedan.

Undertröja

Den mest populära layouten är en väst. Det är då ingången är i mitten. och mitten är inhägnad och används som en förort, förråd etc. Syftet med de andra två rummen kan vara annorlunda. Någon använder både som sovrum, någon som kök.

Byt hus med toalett och dusch

Inte alla är överens om, inte ens på en byggarbetsplats eller sommarresidens, även tillfälligt, att leva en spartansk livsstil. Åtminstone grundläggande bekvämligheter krävs. Men det är nog bättre att bygga dem separat.

Hur man bygger en toalett på gatan läs här, men hur göra en sommardusch - i den här artikeln.

När du har valt en ritning, glöm inte att när du utvecklar en ram för ett växlingshus måste stativ placeras vid korsningen av väggarna. Om dörrarna är fästa vid stativen måste de förstärkas - dubbelt.

Grund för ett växlingshus

Eftersom strukturen är tillfällig och lätt är grunden vanligtvis pelare eller block. Oftare - block. Företrädesvis - betong, standard. Nej - du kan använda vilken konstruktion som helst, men hög densitet och inte ihålig.

De placeras på en förberedd bas. Om jorden är normal kan du helt enkelt ta bort torken och jämna ut ytorna. För större tillförlitlighet grävs en liten grop under varje block med ett djup av cirka 20-25 cm. Krossad sten från mittfraktionen hälls i den och ramas väl. Block placeras på ett sådant substrat.

Notera! Överkanten måste vara plan (i samma horisontella plan). Det är också nödvändigt att kontrollera fundamentets geometri: vinklarna är strikt 90 °, diagonalerna är lika.

Med en ändringshusbredd på högst 2,5 m och med en träbjälke för ramen placeras block i varje hörn, liksom under de platser där skiljeväggar går av. Om byggnaden är utan skiljeväggar beror avståndet - var 1,5-2 m - på träets sektion och den planerade manteln samt takmaterialets vikt. Med en bredd på 3 m eller mer krävs en mellanstång och en bas för den. I detta fall erhålls tre rader block.

För att förhindra att fukt tränger in i lokalen läggs vattentätning på blocken. Du kan - två lager takmaterial, du kan - ett annat vattentätmaterial, till och med en film. Ett annat alternativ är att smörja den med bituminös mastix. På detta kan stiftelsen anses vara färdig.

Steg för steg instruktioner: fotorapporter med förklaringar

Det är svårt att förstå vissa saker från beskrivningen. Oavsett hur mycket du läser, men tills du gör det, eller åtminstone inte tittar på hur andra har det, förstår du inte. Det är därför foton av konstruktionen av förändringshus är användbara: du kan överväga hur noderna skapades och hitta en lösning för dig själv. Detta är en slags guide för dem som bestämde sig för att bygga på egen hand.

Konstruktion av ett träbyteshus

Ett växlingshus byggdes av trä i landet. Mått 3 * 6 m, isolerad - för tillfälligt uppehåll under byggandet av huset. Vi använde följande material:

• kort 50 * 100 mm - 28 st;
• trä 100 * 150 mm - 5 stycken och 50 * 50 mm - 24 stycken;
• block 20 * 40 * 20 mm - 20 st;
• takbrädor 25 * 150 mm - 10 stycken;
• tunga och spår golvbräda 30 mm tjock - 21 st;
• foder klass A 5 förpackningar om 6 meter och 6 förpackningar om 3 meter;
• takmaterial 4 rullar;
• skumplast - 4 kuber;
• fönster 90 * 90 cm - 2 st;
• dörrar;
• Senezh Ultra - 10 l;
• hörn och plattor för att stärka bandanslutningarna;
• fästelement (spikar, skruvar, efterbehandlingsspikar), polyuretanskum.
  

  Så här ser materialen på webbplatsen ut

Eftersom priserna på material är mycket beroende av regionen är det ingen mening att prata om byggkostnaderna. Men enligt den här listan kan du själv bestämma med ganska hög noggrannhet hur mycket ett förändringshus byggt med egna händer kommer att resultera.

Observera att det inte finns något takmaterial i listan (ondulin planerades) och att det inte finns något glas. Inte köpt foder för inredning.

Innan konstruktionen påbörjades behandlades allt trä, med undantag för foder, med Senezh Ultra antibakteriell impregnering. Täckt i två lager. Så bearbetningskvaliteten borde vara normal.

Vi markerade platsen för byggnaden. Vi bestämde oss för att lägga blocken på en sandbädd. De grävde hål 25-30 centimeter djupt, hällde sand, tappade ner den. Vi sätter upp block.Först satte de upp de två yttersta, satte ett jämnt bräde på dem och en nivå på det. Således exponerades de extrema blocken. Sedan justerades de mellanliggande under brädans höjd. Så på alla sidor.

Sedan lades selen. Stråle 100 * 150, sågad i ett halvt träd. Vikta, för tillförlitlighet, dras med hårnålar.

Nästa steg var att lägga golvstockarna. De placerades var 50: e cm, efter en kommer vi att sätta ställen. Tillverkad av en 50 * 100 mm tavla, placerad på en smal del.

Vi bestämde oss för att omedelbart sätta ihop stativ på marken, stärka förbindelserna med hörn och sedan installera dem färdiga. Samlad från samma kort 50 * 100 mm.

De spikade ställena med långa naglar. Sedan, för tillförlitlighet, förstärktes alla fästpunkter med hörn och plattor. De sattes redan på självgängande skruvar.

På sidorna av förseningen spikades stänger på 50 * 50 mm. Det visade sig "bon" för styling av skum. Den placerades på polyuretanskum: både hermetiskt tillsluten och säker. En golvbräda spikades uppifrån.

 

Sedan började klädsteget. Först satte vi ytterligare rack på sidorna, förstärkte dem med jibs.

Nu har huden gått direkt. På kortsidan gick en fodring av förpackningar på 3 meter, på långsidan spikade de sex meter.

Efter att ha gjort manteln upp till hälften, läggdes svarven under taket. Vi spikade ett bräde 25 * 150 mm i steg om 30 cm, längs kanterna ett 20 cm steg (så att överhänget tål). Sedan fortsatte de klädseln.

På platser där fönstren kommer att sätta sätter de inteckningar - ett bräde som ligger över racket. Fönsterramen vilar på den. De fästes med naglar genom och igenom, men dessutom förstärktes anslutningarna med hörn.

När de bakre och tomma sidoväggarna syddes nästan uppåt rullades takmaterialet ut på taket. Det kommer att förbli tills vi köper ondulin.

Medan vi avslutade spikningen av foder på utsidan, arbetade det också i full gång inuti - de satte skumplast. Arkets bredd är 100 cm, avståndet mellan stolparna är 95 cm. Vi måste skära av tunna remsor.

Så att den inte "faller", tar vi den uppifrån med tunna hörn, som vi naturligtvis bara fäster vid rackets stång.

Vi började klädseln inuti, men fodret slutade. Medan jag bytte till målning ute. Det visade sig bra, verkar det.

Vi köpte ytterligare foder, färdig inredning.

Vi började skapa partitionen. Det samlades från samma brädor - 50 * 150 mm. Fogarna är traditionellt förstärkta med hörn. Mantlad - med clapboard.

Vi började takisolering. Vi använde samma polystyren och samma teknik - fyllda med hörn.

Skarvarna med väggisolering skumades med polyuretanskum.

Efter att de började klappa.

Vi började lägga taket. Vi köpte en ondulin och lade den med en överlappning på en våg. De fästes vid varje våg med speciell hårdvara som köpts tillsammans med ondulin.

Sedan började de tänka på interiören. Skiljeväggen isolerades också med polystyren, mantlad med tavla på andra sidan.

Fodret är täckt med vattenbaserad lack inuti. Det ger bara en liten nyans i en något mörkare färg. Det verkar som om det inte finns någon film på trä. Om du tittar direkt ser det generellt ut som om trädet inte är täckt med någonting. Bara när man ser den från sidan i en viss vinkel är glitteren synlig.

På golvet har lacken redan en film: så att träet inte slits ut Täckt i två lager.

Sedan började vi avsluta överhängen. De syddes med samma tavla. I allmänhet tog arbetet med clapboard mest tid.

Metallram för byteshuset

Metallen valdes som bas som mer pålitlig och hållbar. Tanken att byteshuset kanske måste dras spelade också en roll. Om ramen är gjord av metall hotar ingenting den.

Måtten bestämdes utifrån hörnpiskarnas längd: 11,7 m. Följande dimensioner framkom: 2,8 * 5,8 m, höjd - 2,5 m. Stommen svetsas från hörnet med en hylla på 75 mm, 6 mm tjock.

Grunden är gjord på självgjutna pelare: konstruktionen började på hösten och det finns fortfarande inget mer att göra. Så det beslutades att fylla i förstärkta stolpar: sex stycken. Först markerades platsen, varefter platserna för grundstolparna bestämdes.

Gropar grävdes 50 * 50 cm, totalt djup ca 30 cm. I botten hälldes krossad sten med ett lager på ca 10-15 cm och tappades tätt. Det finns samma mängd sand på toppen, även med en ram. Som ett resultat låg sängen i jämnhöjd med marken.

Takmaterial läggs i botten så att fukt inte lämnar betongen, och det "mognar" normalt och inte torkas ut. Därefter monterades formen och armering lades i den.

Tomten är torr, vattnet rinner ut normalt, så det borde inte vara några problem. Jag har bara behärskat svetsningen, så att beslagen antingen är svetsade eller vridna är inte klart.

Allt är fyllt med betong, täckt med en film: i slutet av oktober, och för att betongen ska ha normal styrka, måste den packas upp.

Ramens ram var kokt under lång tid - hela vintern: frost, arbetsbelastning, tillät inte att agera med den önskade frekvensen. Basen kokades från ett hörn av 75 mm, 6 mm tjockt, 40 * 2 mm tilläts för förstärkning.

Sidodelarna kokades helt, sedan placerades de med hjälp av 4 personer i upprätt läge och så fixerade. På stativen som ramarna på fönster och dörrar kommer att fästas på, gick profilerade rör 40 * 40 * 2 mm.

Det mest obekväma ögonblicket är att mäta diagonalerna ensamma. Du måste kontrollera dem hela tiden, men att göra det ensam är obekvämt. Men allt måste ställas in, annars kommer det att vara en partiskhet.

För att ge större styvhet svetsade jag metallremsor i hörnen. De tog emot dem genom att lossa hörnet (40 mm). Det var möjligt att köpa en remsa, men jag använde hörnlister.

Det var svårt när de satte ramarna: i kyla, bara med tjocka handskar, och det är svårt att hålla fast i dem. Därför stod de upp med brädor, med allt möjligt. Men vinkeln hölls strikt.

Så att det finns en stel fastsättning på ramen svetsas metallplattor med en vinkel.

Hela ramen monteras gradvis.

Nu är huden kvar. Det kan vara vad som helst: även samma foder, blockhus eller ett ekonomialternativ - plywood och OSB. För att fästa blekningen i hörnet är det bekvämare att skruva virket, och till det är lådan och allt annat redan fäst.Samma situation gäller för spärrsystemet: runt omkretsen skruvas en stång på självgängande skruvar med preliminär certifiering, spärren är fästa på den.

Relaterade videoklipp