Hur man bygger ett garage med egna händer

I vissa områden visas garaget framför huset. Du kan själv tillbringa natten i ett tält och sätta din bil under taket. Därför är frågan om hur man bygger ett garage med egna händer inte inaktiv. Vi börjar med att välja en plats.

Sitsval

Att välja ett garage är inte en lätt uppgift. Jag vill verkligen att det ska vara bekvämt att använda det, men samtidigt så att byggnaden inte förstör utseendet på webbplatsen. Omedelbart är det nödvändigt att avgöra om det ska lossas eller fästas till ett hus eller annan byggnad på platsen.

• Står separat. Detta alternativ väljs om huset redan har byggts och / eller tomtens form är så att uppfarten tar för mycket utrymme. I det här fallet är det vettigt att flytta byggnaden närmare ingångsporten eller att göra garageporten öppna direkt mot gatan.
• En del av byggnaden. Det kan vara ett hus eller ett nytt block, och själva garaget kan byggas tillsammans med byggnaden eller läggas till senare. Bra om huset byggs nära tomtens gräns. Det är attraktivt eftersom det inte finns något behov av att tänka på hur man värmer upp det och drar ytterligare kommunikation.

Vid egenbyggnad placeras garaget oftast separat, eftersom en tillbyggnad till ett befintligt hus kräver allvarliga åtgärder för att stärka grunden, och detta är definitivt inte billigt. Det blir billigare att bygga separat. Endast när man väljer en plats måste man komma ihåg att avståndet till angränsande plats ska vara minst 1 m och ingången på ett avstånd av minst 10 meter från grannens fönster. Avståndet till närmaste bostadshus är också normaliserat. Det bör vara mer än 9 meter om huset är tillverkat av icke brännbart material och 15 meter om huset är brandfarligt.

Mått och mönster

Först måste du bestämma för vilka syften garaget ska användas. Om detta bara är en parkeringsplats kan dimensionerna göras från början till slut - lägg till en meter i längd och bredd i bilens mått. Detta räcker för en parkeringsplats. Om reparationsarbeten också utförs i garaget behöver du en hiss eller ett synhål, en massa utrustning och reservdelar, då måste dimensionerna vara större. Det är lämpligt att lämna minst en meter på sidorna och samma mängd framför. En halv meter är fortfarande tillräckligt bakom. Om garaget används som verkstad eller klubb kan dimensionerna bli ännu större. Begränsningar endast i tillgängligt utrymme och byggnadsbudget.

Med eller utan grop

Det viktigaste är att bestämma om du vill göra ett hål eller inte. Det beror på hur och vilken typ av foundation du kommer att göra. Du kan skapa en källare under garaget, och gropen blir "ingången" eller bara en del av det ockuperade utrymmet. Alternativet är attraktivt, men dyrt och kräver stora mängder jordarbeten.

Hur man gör en inspektionsgrop i garaget, se här.

Det andra alternativet är mer ekonomiskt: bara en grop 1,8-2 meter djup och cirka 1 meter bred. Denna bredd är optimal, men höjden beror på höjden och det är bättre att välja denna parameter individuellt: djupet ska vara 15-20 cm mer än din höjd. Längden på gropen är cirka 2 m. Detta räcker för inspektion av alla personbilar.

Det är ännu lättare att implementera ett golv i ett garage utan grop. Då översvämmar det bara monolitisk platta utan några svårigheter.

Garagefundament

Grunden för ett garage utan grop kan vara vilken som helst, till och med ett tejp, till och med en höggrill.En annan fråga är att du fortfarande måste fylla golvet. Och i så fall är det lättare att omedelbart göra en monolitförstärkt platta och inte göra grunden först och sedan golvet.

Bälte - monolitisk och prefabricerad

Om du bestämmer dig för att göra remsfundament, och marken svävar och vattnet är högt, måste du göra det under djupet av frysning av jorden. I Middle Lane är det cirka 1,7-1,9 meter. De gräver en dike till detta djup, lägger formen (bandets bredd är inte mindre än väggarnas tjocklek). En ram av armering läggs i den och allt detta hälls med betong. Efter att betongen har nått 50% hållfasthet tas formen bort och du kan börja hälla golvet i garaget.

När det gäller sand och bristen på nära grundvatten för garage, gör de det prefabricerad remsfundament eller grunt tejp (tejphöjd ca 40-50 cm). Den prefabricerade grunden är byggd av färdiga block. Blocken är förbundna med en mortel och raderna förstärks genom att läggas med stavar med en diameter på 10-14 mm (beroende på mark, väggmaterial och antalet våningar i garaget). Men sådana stiftelser står normalt bara på mark som inte är benägen att höjas: sand och sandlera och med låg grundvattennivå.

Ett annat alternativ är att göra tejpen jämn med marken och täcka den med armerade betongplattor. Detta alternativ är också bra på sandjord.

Du kan läsa mer om stripfundament och deras typer här.

Lugg eller pålgrillage

En ekonomisk grund som av någon anledning sällan används för garage. En ren hög är inte särskilt lämplig för ett garage - golvet visar sig vara upphöjt över marken, men om du checkar in kan du också använda det. Han och högen-grillage med låg grillage - ett utmärkt alternativ för att lyfta jord (lera, lerjord med hög grundvattennivå).

När du gör en höggrillning grävs en grunt grop i form av ett tejp runt omkretsen (cirka 40-50 cm djup). I det, med ett steg på 1,5-2 meter, borras brunnar under jordens frysdjup, formning sätts in i dem (ett plaströr eller takmaterial rullat till en rulle). Tre eller fyra armeringsstänger placeras inuti formen med ett utlopp på 70 cm och hälls med betong.Därefter sätter de formen på tejpen och stickar förstärkningsburet för tejpen och förbinder den med pålförstärkningsutloppen. Och det hälls också med betong.

Fler detaljer om pile-roasterfundament kan du läsa här och den här artikeln beskriverhögar TISE.

Monolitisk platta

Lämplig för alla typer av jord monolitisk armerad betongplatta... Längs omkretsen görs den minst 30 cm större än garagets storlek. Marken avlägsnas genom att gräva en grop 40-45 cm djup. Botten planas, ett lager grus hälls. Dess tjocklek är ca 20-25 cm. Grus ramas väl in med en vibrerande platta när det är möjligt.

En formning placeras runt omkretsen, förstärkning placeras på det komprimerade sängkläderna med ett steg på 15-20 cm (längs och tvärs, få en bur). Vanligtvis använder de 10-14 mm i diameter, två armeringsnivåer, vars avstånd är cirka 20 cm. Allt detta hälls med betong av märket M 250 - M 300.

Vad man ska göra väggar

Väggar i ett garage är oftast gjorda av byggstenar. Det kan vara cellulär betong (skumblock och kolsyrat block), eller kanske med slagg eller expanderat lerfyllmedel. De är bra eftersom de är varma av sig själva och med efterföljande uppvärmning av garaget finns inga problem: en liten spis räcker för att värma luften till normala temperaturer. Det är sant att med detta val är extern dekoration nödvändig. Det är vanligtvis gjort samma som på huset eller så lika som möjligt.

Den andra populära tekniken för att bygga garageväggar är ram. Ramen är gjord av ett metallprofilrör eller en trästång impregnerad med brandskyddsmedel (tillsatser som minskar brandfarligheten).Beklädnaden kan vara vilken som helst - från plåt till sidospår (på metall), foder, imitation av trä, plywood (fuktbeständig) eller OSB. Ja, vissa material är brandfarliga och du kan inte kalla dem pålitliga, men om du behöver ett billigt garage, till exempel för en sommarbostad, och bara som en tillfällig parkeringsplats, varför inte?

Läs mer om träkonstruktion här, och den här artikeln beskriver metallramteknik.

Taktyper

Det enklaste och mest ekonomiska sättet att skapa ett plant tak med en lutning på flera grader. För mellersta remsan är minsta lutning 8 °, men minst 10-12 ° är bättre - snön smälter bättre.

I fallet med ett fristående garage görs framväggen högre och all nederbörd flyter / faller tillbaka. Detta måste komma ihåg och inte placera några föremål där, inte placera byggnader. Om garaget är fäst på väggen i en befintlig byggnad görs lutningen till sidan av huset.

Nackdelen med ett skjultak för ett garage är ingen vind. Fördelar - enkel enhet och låg kostnad. En annan positiv punkt gäller förbättringar: då är det möjligt att bygga ett våningsplan ovanför garaget.

Ett gaveltak är svårare att genomföra: montering av spärrsystemet krävs och det finns mer takmaterial. Men - det finns en vind och utseendet är mer "civiliserat". Ganska ofta kan du se vindvåningen ovanför garaget. Rummet kan användas som ett pensionat. Kostnaden för att ordna vinden är naturligtvis mer än konstruktionen av ett vanligt gaveltak, men dessutom erhålls ett anständigt område.

Tillverkningen av ett gaveltak beskrivs här (fotorapport), handla om läs enheten av mansardtak här.

Mål

Portar till garaget kan svänga, glida, lyfta. Gungor är de enklaste och mest bekanta för alla. Om så önskas kan de automatiseras (hur man läser här).

Skjutgrindar kan göras om utgången från garaget ligger i samma plan som staketet, och det finns en fri sektion av väggen i närheten, 1,5 meter längre än portens bredd. Vad de är bra med är att det är lättare att gräva ut dem på vintern.

En grind med lyftmekanism är kanske den mest bekväma men också den dyraste. I den enklaste versionen kan rulljalusier installeras. Om du tar manuella är det osannolikt att de blir för dyra. Rullstänger är gjorda av tjockare metall, färgen kan vara vilken som helst.

Om du vill ha automatisering installerar de pneumatiska lyftare som lyfter upp hela fönstret. I så fall är det omedelbart nödvändigt att utveckla dörröppningen och själva garagestrukturen med hänsyn till funktionen av en sådan mekanism. Sektionsmodeller är bekvämare i denna mening. När de är vikta tar de mindre plats. Men de kostar alla anständigt, även om de verkligen är bekväma.

Heminredning

Typen av väggdekoration i garaget beror till stor del på väggarnas material. Om dessa är byggstenar, är väggarna oftast putsade. Vissa ägnar inte mycket uppmärksamhet åt skönhet och lämnar den som den är. Men när det gäller vissa block är det bättre att gipsa dem (till exempel icke-autoklaverad kolsyrad betong eller skalsten med kalksten) för att skydda dem mot hög fuktighet.

Ramgarage är ofta beklädda med plywood från insidan. Om garaget kommer att ha konstant uppvärmning kan du använda någon, om den kommer att värmas upp då och då eller inte alls - då behöver du en fuktbeständig. Du kan göra beklädnaden med vilket arkmaterial som helst - till exempel gipsskivor.

Du kan läsa mer om ramkonstruktionsteknik här.

Uppvärmning och isolering av garaget

Om du planerar att använda garaget året runt, måste du antingen värma väggarna direkt (från block med låg värmeledningsförmåga) eller isolera de som är byggda med ramteknik. Isolationsmaterial är standard: mineralull, polystyren (extruderat eller vanligt skum).Det finns också ett alternativ för icke-brännbar isolering, som i fallet med ett garage bara är ett utmärkt alternativ - skumbetong med låg densitet. Den kan läggas mellan ramstolparna. Icke-brandfarligt, billigt, håller det varmt varmt. Det enda dåliga är att du inte kan hänga något på det, men det finns ramställ så att du kan fästa det på dem.

Det finns två typer av uppvärmning i ett garage: kontinuerlig och periodisk. Konstanten kan vara separat eller en del av uppvärmningen av huset. Om det görs separat är detta samma hussystem, endast i mindre volym. Det visar sig vara dyrt och svårt: en separat panna, som också måste underhållas och kontrolleras.

Ett av alternativen för att organisera uppvärmningen i garaget är att sträcka grenen ut ur huset. Men här är det inte heller lätt: en rörledning som kräver god isolering, en stor mängd markarbete för dess läggning, dessutom helst inte bara i marken utan i avloppet.

Periodisk uppvärmning - kaminer som kaminer och deras modifieringar. De kan värmas med trä, alla typer av brännbart avfall, vilket vanligtvis är tillräckligt. Men den mest attraktiva idén är att skapa en spis för gruvdrift - det finns mycket bränsle runt och gratis (eller nästan). Det finns olika mönster, de beskrivs i artikeln “DIY spilloljugn«.

Denna typ av uppvärmning är den enklaste att organisera: sätt en spis och träsk, men också mindre komfort. För det första är värmen främst nära spisen, och för det andra kommer du till det kalla garaget och smälter det medan det börjar värmas upp ...

Ritningar och diagram

Fotorapporter från konstruktion

Det är ofta svårt att förstå kärnan i tekniska processer genom verbal beskrivning, men bilder eller foton hjälper till att sätta allt på sin plats. Fler frågor uppstår om ramgarage. De är de billigaste och snabbaste att bygga. Nedan följer några exempel.

Ramgarage i trä

Garaget var under uppbyggnad 4 * 6,5 m, med ett lusthus 4 * 2 m. Virket levererades i förväg, impregnerades med ett antiseptiskt medel och staplades i ventilerade pålar - för att torka.

Grunden är kolumnad. En handborr gjorde hål med ett djup av 150 cm, en diameter på 35 cm. I dem exponerades foder av takmaterial, tre stavar av plastförstärkning infördes och de fylldes med betong.

Två veckor senare, när betongen nästan var klar, började de lägga upp väggarna. Botten selen monterades först. Begagnat trä 150 * 100 mm. Selen installerades på tre sidor, den fjärde förblev öppen - det kommer att finnas en ingång.

Problemet var anslutningen till plastbeslagen. Inte en särskilt bra idé: de borrade hål för det, men hur man fixar det ytterligare är oklart. Ankare fixerades i betong (två per pol) och hål med armering fylldes med epoxi. Det är inte klart om de kommer att hjälpa eller inte, men vi hoppas på något sätt behålla det.

Vidare placerades stativ över varje stolpe (steg 1,5 meter). De måste placeras rakt upp, utan avvikelser, annars kommer strukturen att vara instabil - sprängbelastningar kommer att visas. Vi började från hörnen. En exponerades, fixerades med tillfälliga jibs, spikades sedan, flyttade vidare till nästa. Resten utjämnades enligt de inställda vinklarna, utan att glömma att kontrollera vertikaliteten (med en lodlinje, eftersom nivån ger ett fel). Fäst vid spikar, förstärkt med monteringsplattor av metall.

Så att de fria ändarna på den nedre selen inte delades, fästes de tillfälligt med en bräda.

Efter installation av alla rack fästes stockarna längst ner. De gav styvhet, och det behövs, eftersom vi kommer att klättra upp och fästa den övre selen.

Vidare uppsamlades mellanliggande rack och jibs. Återigen för större styvhet.

När alla balkar är installerade och monterade börjar vi montera takbjälken. Det beslutades att göra taket sluttande och det är tillfälligt. Därefter kommer garaget att vara intill huset (detta är den första byggnaden på platsen).

Efter att ha samlat in önskat antal fackverk installerades de på den övre selen. De fixerades med bitar av brädor på ställena på båda sidor, sedan hamrades de in med naglar, förstärktes med hörn på självgängande skruvar.

Spärrarna måste också placeras exakt uppåt, annars tar taket bort på vintern. Därför är det ofta värt att kontrollera hur korrekt det är: innan du gör mål och efter ....

Efter att allt var installerat och säkrat, lådan lades. Ett 40 * 150 mm bräde gick till det, lagt med ett mellanrum på 40 cm.

Profilerad plåt fylldes på lådan.

Vi började skapa området för att fästa grinden. Vi installerade balken på toppen och sidorna.

Porten kommer att lyftas och vridas. Under dem kokas en ram inuti, längs vilken de kör iväg. Från ett profilrör 25 * 50 mm svetsas dörrkarmen enligt öppningens storlek (med ett litet mellanrum).

Sedan kom det cementbundna spånskivan och ramhöljet började. Arken skars med en kvarn med en diamantskiva. Klipper bra, men mycket damm.

Det är nödvändigt att fästa arken med ett mellanrum på cirka 10 mm. För expansion av luftfuktighet och temperatur.

Det finns fortfarande mycket arbete att göra, men i princip är allt klart. Krossad sten hälldes inuti tills golvet hälldes, men bilen kan redan parkeras, liksom att dricka te i lusthuset))

DIY-garage på en remsfundament

Garage för två bilar (separata lådor), ouppvärmd. Byggd på sandjord med lågt grundvatten. Därför är grunden grund. De grävde en dike runt omkretsen, satte upp formen, band förstärkningsburet. Allt är som vanligt. Hälls med betong.

Överskott av jord togs ut inuti tejpen, gropen planades. Botten är täckt geotextil och täckt med sand. Det spilldes och tappades (med en vibrerande platta).

En polyetenfilm läggs ovanpå (för vattentätning), ett metallnät läggs och M300-betong hälldes.

Höjden på skriden är 10 cm. Den fick stå i två veckor. Sedan började de sätta ramen. Brädor på 50 * 150 mm gick till själva ramen och spärrsystemet, distanser och fästen är gjorda av 100 * 25 mm.

I hörnen placeras ytterligare brädor - för förstärkning. Pelarna vid fästpunkterna för dörrar och fönster är också förstärkta. Installationssteg! Promenader "- måtten är små, men du måste sätta ett dörrblock och sedan ett fönsterblock. Jag delade upp resten som det visade sig, men gjorde inte mer än 60 cm.

Spärrsystemet monterades omedelbart. Eftersom stödbalkarna passerade i mitten stöddes spärrbenen på dem. De placerades på ett avstånd av cirka 50 cm. För förstärkning vid fästpunkterna användes monteringsmetallplattor och hörn. De satt på självgängande skruvar, ramelementen var förbundna med en lång spik.

Ett vindtätt membran är stoppat på toppen av ramen. På den finns en svarvning gjord av en tumbräda, svarvsteget är cirka 50 cm.

Efter att membranet och svarven hade packats in började installationen av garagets yttre skal. Detta är en metallprofil på väggarna och ondulin på taket. Inga svårigheter. Skär i storlek, fäst med självgängande skruvar.

Efter att ha spridit membranet på taket (börja från botten, lim fogarna) och spika lådan, montera ondulin. Den ska placeras underifrån och flyttas uppåt.

Det tar längre tid att röra sig med arkiveringsöverhäng. De syddes med perforerade ytterväggar (rester från byggandet av huset). Installerade ett torrt vindvindtavla 145 * 20 mm, vitmålat.

Installerade träfönster, målade vita och en billig kinesisk dörr, som sedan byts ut och läggs i ladan. Hörnen är mantlade med en träplatta 145 * 20 mm, målade för att matcha takmaterialet.

Ingången förbereddes: på ena sidan, när man häller grunden, hälldes ett förlängt tejp (höjdskillnaden är större). På andra sidan stod de upp ett bräde. De täckte den med skärmar, tappade ner den. Ingången är klar.

Valsar installerades senast. Först planerades takdörrar, men priset för dem blev nådelöst, därför installerades ett billigare alternativ.