Typer och stadier av konstruktion av kolonnfundament

En av de populära stiftelserna för småhus och uthus är kolumner. Det är attraktivt för dess låga kostnad, enkelhet i utförandet och det faktum att även en person som inte är särskilt erfaren av konstruktion kan bygga den med egna händer. En bra pelargrund är också det faktum att den kan utformas för de flesta byggnader och förhållanden.

Enhet och typer

En pelargrund består av ett antal stödjande pelare som överför lasten från byggnaden till marken. Pelare kan ha ett rektangulärt eller cirkulärt tvärsnitt, kan tillverkas av:

• monolitisk armerad betong;
• tegelstenar (massiv keramik, väl eldad);
• betong (av tung betongklass inte lägre än B15) och armerade betongblock;
• spillror och spillror.

De mest tillförlitliga är gjorda av monolitisk armerad betong. De kan användas på jordar som är benägna att sväva med höga grundvattennivåer. Resten består av element fästa med betongmurbruk och är sämre än en monolit. De rekommenderas för användning på vanliga jordar.

Två typer av kolonnfundament gjorda av olika material för byggnader med olika vikter

Pelare levereras nödvändigtvis i byggnadens hörn, vid korsningen av väggar och bryggor. Om avståndet mellan stöden samtidigt överstiger 3 m placeras ytterligare. Installationssteget är i genomsnitt 1,5-2,5 m. Ju tyngre byggnaden kommer att stå, desto mindre steg, men oftare än 1 m är det ingen mening att uttrycka det: fundamentet blir för dyrt.

Typer av grillage

För att lasten från byggnaden ska överföras jämnt till pelarna är de bundna med en tvärbalk - ett galler eller ett grunt tejp. Detta eliminerar en av de största nackdelarna med kolonnbaser - stödets eventuella ojämna krympning.

Ett exempel på en kolumnerad grund med ett grillage

Vid konstruktion av trähus eller ramramar används ofta en träbalk av en stor sektion som en grill, ibland används metall - ett profilerat rör av en stor sektion eller T / I-balkar. För att ansluta balkar och band under konstruktionen av pelare, tappar, speciella fästanordningar läggs i dem eller armering frigörs. Formen av inteckningar väljs utifrån den planerade typen av grillning.

Knyta stolpar med metall

Trä läggs ofta under trähus

För tunga hus tillverkas en betongbalk. Den kan vara komposit - från färdiga armerade betongbalkar eller så kan den vara monolitisk. Även om kompositer är lättare att implementera (köpa, leverera, binda) är monolitisk billigare och ännu mer tillförlitlig. Därför används en monolitisk grillning oftare. Det är mer lämpligt för hus av tegelstenar och andra tunga material.

Ett exempel på en kolonngrund med monolitisk grillning

Vid tillverkning av en kolumnerad grund med monolitisk grillning görs förstärkningen av pelarna med en frigöring på minst 70 cm. Sedan ansluter jag dessa problem med förstärkningen av grillramen.

Bilagor och deras grundval

Om det finns lättare förlängningar av huset - en veranda, en veranda, en bana - görs grunden separat och kopplas bort. Detta innebär att de gör sin egen kontur för huset och sin egen för verandan. Och de borde inte ha kontaktpunkter med varandra.Eftersom grillarna (balkar som passerar längs toppen av stöden) ligger sida vid sida läggs ett spjällskikt mellan dem. Till exempel takmaterial i två lager, mineralullskartong och andra liknande material.

Ett exempel på att organisera en knutpunkt för veranda

Detta är nödvändigt eftersom vikten på dessa element är väldigt olika, varvid belastningen på fundamentet är olika. Om du gör det sammanhängande kommer en stor skillnad att orsaka snedvridning och eventuellt förstörelse av byggnaden.

Hur man stänger luckorna mellan pelarna

När du installerar en kolumnerad grund visar sig byggnaden vara upphöjd över marken och ett djupgående går under det grova golvet. Detta är bra för att bibehålla normal fuktinnehåll i träet, men dåligt för uppvärmning: golvet är för kallt. En punkt till: alla levande varelser gillar att bosätta sig under huset. Och hemma och inte så ... Av dessa skäl försöker de stänga utrymmet mellan stolparna. Detta kan göras på två sätt:

• en upphämtningsanordning - sten eller tegel mellan stolparna;
• genom att fästa bitar av arkmaterial eller efterbehandlingsmaterial.

Lättare, naturligtvis, att fästa arkmaterial. Den skärs sedan av så att den inte vilar mot marken. Det återstående avståndet är användbart både för ventilation och höjningskompensation.

Zabirka görs om de planerar att skapa ett isolerat blindområde runt huset. Samtidigt installeras den så att den inte stöder gallret eller det nedre bandet - de är gjorda på samma nivå med stolparnas ytterkant (de ska vara minst 10 cm bredare än väggen).

Ett exempel på en hämtningsenhet från buta

Det är tillrådligt att förbereda basen för upphämtning: gräva en dike minst 20-30 cm djup, häll och tampa ett lager sand, på det - spillror, som också är stampade. Sedan placeras en dekorativ vägg på denna kompakterade bas.

Stödkolonnfundament

På vanliga markar kan små lätta byggnader med en yta på högst 30 kvadratmeter - som ett skjul, ett lusthus och andra liknande byggnader - göras på en lätt grund. Det kallas kolumnerstöd. Vanligtvis är det ett eller flera betongblock som läggs på en sand- och grusbädd.

Stödkolonnfundament

Planeringen av pelarna är densamma: vid hörn, vid korsningen av väggarna och mellanliggande, om det behövs. Med denna typ är det viktigt att komprimera kudden väl och därigenom öka jordens bärförmåga. Och en sak till: använd inte denna typ av bas på lösa eller leriga vattenmättade jordar. Även under dusch eller ladugård... Han kommer att vara helt opålitlig.

Vad är skillnaden mellan hög och kolonnfundament

Om man tittar på den kolonnformade grunden med runda pelare och påelfundamentet, är det vid första anblicken ingen skillnad. Men det är där. Det här är marken som de placeras på och djupet till vilket de är begravda. Luggfundament placeras på mark med svag bärförmåga och deras uppgift är att passera instabila jordar och överföra lasten från huset till tätare lager. Kolumner placeras på jordar med normal bärförmåga och deras djup bestäms av jordtyp, klimatzon och grundvattennivå. Strukturellt är de lika, men uppgifterna är olika, liksom olika tillämpningsområden.

Vad är jordhöjning och hur påverkar det valet av fundament

Det svåraste att bygga är lerjord. De dränerar inte vatten bra och det ackumuleras i små håligheter. När det är fryst ökar det markens volym avsevärt. Marken ökar i volym och pressar på allt som finns i den, inklusive grunden. Detta fenomen kallas svängning (jorden sväller), och marken, och som de tydligt uttrycks, svävar.

Tvingande krafter appliceras både underifrån, försöker skjuta ut kolonnen och från sidorna, försöker flytta stödet åt sidan. Det är av den anledningen att det är bättre att göra pelarna monolitiska med förstärkning i lerahöjande jordar.

Hur svängande krafter verkar på en kolumnerad grund

Dessutom, så att pelarna inte skjuts uppåt, görs den nedre delen expanderad.Detta område kallas hälen och i storlek är det vanligtvis dubbelt så stort som själva kolonnen och dess höjd är lika med 1/3 av kolonnavsnittet. Till exempel, under en 40 cm stolpe, gör en häl 80 * 80 cm, 13 cm hög eller så.

Sömmar mellan block / tegel / sten i prefabricerade pelare kan långt ifrån alltid tåla laterala belastningar, därför är de gjorda med avfasade väggar för att minska effekten av svängkrafter på prefabricerade kolonnfundament. Detta ökar deras tillförlitlighet vid jordhöjning. På vanliga jordar viks pelarna med jämna väggar.

Prefabricerade kolonnfundament är gjorda med fasade väggar

Applikationsområde

Som redan nämnts kallas kolonnfundamentet också pelare eller på pelare) beter sig normalt på jordar med normal bärförmåga. De används inte på lös sand, torvmyrar och andra instabila underlag. Dess huvuddrag är att det är omöjligt att organisera en källare och ett blåst gap mellan marknivån och undergolvet. De måste också komma ihåg när du väljer.

De är lämpliga för följande fall:

• för hus av lätta material - trä, ram, panelbräda;
• under tunga väggar, om du behöver begrava fundamentet djupare än 1,8-2 meter och tejpen blir väldigt dyr;
• på mycket svängande jordar - mindre krafter verkar på pelarna än på tejpen.
  

  En av de kolumnerade fundamenten - underifrån

Samtidigt finns det ett antal situationer (förutom svaga jordar) när det inte rekommenderas att använda fundament på stolpar:

• med stor höjdskillnad på byggarbetsplatsen - mer än 2 m;
• med komplex geologi med möjlig förskjutning av lager.

Annars kan de användas.

Läggningens djup

Huvudkriteriet för att välja stiftelsens parametrar är att säkerställa dess integritet. Därför lägger de alltid en säkerhetsmarginal i storleksordningen 20-40% vid planering. Det kompenserar (till viss del) oförutsedda förändringar i förhållanden (vattentabell, oväntat låga vintertemperaturer) eller belastningar. Detta manifesteras särskilt tydligt precis vid planering av fundament: både fundamentets djup tas med en marginal och bärkapaciteten underskattas vanligtvis. Det är förståeligt: ​​att lägga till något till en redan färdig grund är ett företag antingen mycket dyrt eller orealistiskt.

Den största säkerhetsmarginalen läggs på hissande mark: det är omöjligt att beräkna deras manifestation, därför försöker de göra det så tillförlitligt som möjligt. För att göra detta, för privata hus, är fundamenten begravda under djupet av jordfrysning. Du kommer att ta reda på genomsnittsdata för din region och lägga till cirka 15-25 cm till denna siffra, så du får djupet på fundamentet. I regionen fryser jorden till exempel 1,5 m, vilket innebär att fundamentets djup är 1,65-1,75 m.

Några exempel på monolitiska pelare

Som du förstår, om du tillverkar prefabricerade stolpar - från tegel, spillror, block - måste du gräva ett hål i anständigt storlek för varje. Botten måste vara 20 cm lägre än läggdjupet för att göra återfyllningen. Gropen ska också vara anständigt bredare - du måste arbeta i den och fälla stöden. Detta är en annan anledning till att monolitiska pelare tillverkas: hål borras under dem, grus eller sand hälls på botten och formning sätts in (oftast rör med önskad diameter). Inuti är ett förstärkningselement installerat - en ram av förstärkning eller ett metallrör.

Denna regel fungerar för tunga byggnader. Men för dem görs sällan pelargrundar. De placeras främst under lätta byggnader: trä eller ramhus eller gårdsbyggnader. Om en källare inte planeras i en sådan byggnad är det mer lämpligt att göra grunden grund (läggdjup från 0,5 till 0,7 av frysnivån) eller inte djup (från 0,3 till 0,5 av frysdjupet).

Ett exempel på en icke-nedgrävd kolonngrundenhet med ett frysdjup på 1,2 m (1/3 av 120 cm är 40 cm)

Med detta val kommer svängkrafterna att verka på pelarna, men eftersom deras yta är mindre än bandets, kommer effekten inte att vara så stark.Dessa effekter kompenseras framgångsrikt genom konstruktionen av en ram eller trähus. Dessutom vidtas ytterligare åtgärder för att minska effekten av svängkrafter:

• längst ner i gropen görs en grusdyna under stolpen som tar på sig en del av lasten;
• gör sidoytorna släta och smörj dem dessutom med fett, bitumenmastik, epoxiharts etc.
• gör isolerat blinda området runt huset.

Som ett resultat märker ägarna i de flesta fall inte ens att grunden är "svullen". Några av stöden steg något, grillningen och remmen kompenserade för dem. Efter att ha tinat marken återvände allt till sin plats.

I jordar som dränerar vatten väl görs den kolonnformiga grunden eller är inte begravd. Här är det bara viktigt att välja rätt område i kolumnerna för att jämnt överföra lasten.

Polstorlekar

Det finns minimimått för stöden på en kolonnfundament. De är beroende av materialet:

• Monolitisk armerad betong 30 cm.
• Brända tegelstolpar - 38 cm;
• Bås, betongblock och spillror - 40 cm;
• Murverk - 60 cm

Men samtidigt bör pelarens storlek vara 10 cm större än väggens bredd. För normal drift av fundamentet är det nödvändigt att väggen faller mitt på stödet och på sidorna sticker den ut minst 5 cm.

Byggsteg

Som vanligt börjar allt med rengöring av webbplatsen och markering. Sod tas bort från hela platsen, det fertila skiktet avlägsnas. Det anses inte som transportföretag och tas ut. Samtidigt görs anpassningen - de skär av kullarna, somnar och tampar och fördjupningar. De kontrollerar horisontaliteten med hjälp av en två-tre-meters bräda med en byggnadsnivå installerad på den.

Pålägg

Runt byggnadens omkrets är avstängning installerad - pelare eller pelare med spikade plankor - bänkar. De placeras på ett avstånd av cirka en meter från det framtida husets omkrets. Med hjälp av sladdar sträckta mellan dem betecknar de omkretsen och bredden på de framtida pelarna.

Hur man markerar grunden

När du ställer in, se till att hörnen är strikt 90 °, mät rektanglarnas diagonaler. De måste vara lika. Vid skärningspunkten mellan de sträckta sladdarna sänks vinkelrätten nedåt (med hjälp av en lodlinje) och markerar pelarnas dimensioner på marken.

På så sätt kan du göra dem desamma, samt övervaka höjden när du ställer in formen för monolitiska stolpar eller lägger prefabricerade.

Gräva hål för stolpar

För prefabricerade fundament grävs hål manuellt eller med hjälp av en grävmaskin. Om djupet krävs upp till 1 m och jorden inte är lös kan du gräva dem med raka väggar. Om djupet är större eller om det finns tecken på att det smuler ned lutas sluttningarna.

När vi nådde fundamentets konstruktionsdjup gräver de ytterligare 20-30 cm nedan. Botten är planad, dess dimensioner bör vara 10-20 cm större än de planerade dimensionerna på hälen eller stolpen.

Lättare med runda stolpar. Brunnar borras för dem med en manuell eller automatiserad borr. Om du planerar att expandera längst ner - hälen, kan du antingen göra hålet bredare - efter hälens storlek eller använda en borr med ett vikblad. Det kallas TISE-borren. Det extra bladet öppnas när det inställda djupet har uppnåtts.

Sand- och grusdynanordning

Ett lager av krossad sten på cirka 10-15 cm hälls på botten och ramas väl. Grov sand hälls på den kompakterade krossstenen. Det spills och rammas. Det allmänna lagret av sand- och grusdynan bör vara sådant att det når det angivna djupet på fundamentet.

Ett exempel på en sand- och grusdyna under en monolitisk pelare

När det gäller runda stolpar görs också en kudde, packning görs när det är möjligt. Ta en lång stolpe med vilken sängkläderna komprimeras.

Hälanordning

Om pelarna är gjorda prefabricerade - från block, tegel, spillror är det lättare att göra en häl från ett färdigt betongblock. Placerad på sanden, planad i en jämn, blockdyna. Den har en trapesformad sektion, vilket är bekvämt.

Två typer av klackar - ett stycke av betongblock

För monolitiska är det vettigt att göra hälften av en monolit.Formen placeras enligt de angivna dimensionerna (två gånger kolumnen i tvärsnitt och minst 1/3 av tvärsnittet i höjd). Armering läggs i två nivåer. Använd en stång med en diameter på 12-14 mm. Dessutom är förstärkning installerad i hälen, som sedan går till stången. Resultatet är en enda armerad betongkonstruktion.

Exempel på hälförstärkning och eftersläpp

Bygga pelare

Om vi ​​talar om en monolitisk pelare, placeras formning, förstärkning installeras inuti. Formar för fyrkantiga pelare slås ut av brädor; för runda pelare kan du använda plaströr med lämplig diameter. Det finns ett ekonomiskt formalternativ - en rulle takpapp med önskad längd. Den vrids i ett rör med önskad diameter, skruvas fast på standarden. Efter att ha gjort två eller tre lager, fäst det med tejp. Det visar sig vara en pålitlig form, som, även i den del som sticker ut över marken, normalt håller murbruk.

För armering används vanligtvis tre till fyra stavar av förstärkning av klass A III med en diameter på 12-14 mm (för fyrkant krävs 4, för rund, 3 är möjlig). De är sammankopplade i en enda struktur med tvärförband installerade var 20-25 cm. De kan tillverkas av slät förstärkning av klass A I, med en diameter på 6-8 mm. Det är bättre att sticka ramen istället för att svetsa den - högre hållfasthet.

Förstärkning av cirkulära pelare

Observera att det måste finnas ett avstånd på minst 50 mm från formkanten till förstärkningsstången. Det är nödvändigt så att metallen inte rostar. Bilden nedan är ett exempel på felaktig förstärkning: förstärkning nära formen. Det rostar snabbt och stången kan gå sönder.

Det måste finnas ett avstånd på minst 50 mm från armeringen till formkanterna

Om pelarna är gjorda av tegel, måste den tas vid märken på minst 100, korpulent, väleldad. Om det finns en hög grundvattennivå på platsen kommer murstenar inte att gå: de kollapsar snabbt. Morteln för att lägga tegelstenar är gjord på Portlandcement som inte är lägre än M 300 och helst 400 eller 500. Det finns flera murbrukalternativ:

• 1 del cement, 3 sand;
• 1 cement, 2 kalkpasta, 10 sand;
• 1 del cement, 1 del lera, 10 delar sand.

Läggning utförs med bandage och kontrollerar noggrant vertikaliteten. Även små avvikelser kan då leda till att grunden förstörs, och kanske byggnaden.

När du lägger en kolumnad grundsten väljs stenar plana med släta kanter. Vid läggning ska den vertikala belastningen överföras till hela stenplanet och inte till dess enskilda sektioner. De lägger också stenar med bandage, placerar de största fragmenten i hörnen och fyller luckorna med mindre.

Stenarnas tjocklek får inte vara mer än 30 cm. De placeras på murbruk, tätt passande till varandra. Hålen är fyllda med spillror och ramar det bra. För att öka styrkan kan sådana pelare förstärkas både vertikalt och horisontellt. Horisontell förstärkning görs var 25-40 cm, stavar med minst 6 mm i diameter sätts in vertikalt, du kan använda ett förstärkningsnät av tråd med samma diameter.

Viktigt: pelarna måste alla drivas ut till samma nivå. För att göra detta, slå av det vertikala planet under konstruktion eller hällning: att skära av topparna är långt och svårt.

Grillanordning

Som nämnts tidigare, när man häller monolitiska pelare, installeras inbäddade delar i topparna:

• knoppar för att ansluta ett band av trä eller metall med en bar;
• förstärkningsutlopp med en längd av minst 70 cm för anslutning till förstärkningsburet i ett monolitiskt galler.

Bandanordningen beaktas i beskrivningen byggande av hus från en bar... Du kan läsa om enheten för en monolitisk grillning i artikeln om påelgrillageunderlag. Allt är detsamma, upp till beräkning av bärförmågan.

Impregnering

För att förhindra fuktsugning från jorden mellan fundamentet / grillningen och bandet eller den första raden av murverk krävs ett vattentätningsskikt.Du kan använda en beläggning (den vanligaste är bituminös mastix) eller rulle eller en kombination av båda.

Vattentätning installeras på stolpen

Det är ingen mening att isolera pelarna. För betongpelare är förekomsten av fukt inte ett minus, liksom för spillror. Och tegel placeras bäst på torra jordar. Här är deras yta, kanske är det värt att blötlägga med någon form av djup penetrationsimpregnering, vilket ibland minskar hygroskopicitet. Det enda problemet är att de är dyra.