Formning för stiftelsen: hur man skapar och installerar + sätt att spara

Formning är en struktur av paneler, distanser och stopp, som tjänar till att forma betong och armerad betongprodukter. Om vi ​​pratar om konstruktion är detta system nödvändigt när du häller någon typ av fundament, men de största strukturerna behövs när du installerar ltejp monolitisk grunda. Formning används också när man skapar förstärkningsremmar i murverkets murverk från byggstenar. I samma byggnader behövs ofta ett förstärkt bälte överst för att skapa en solid grund för att fästa taksystemet. Det formas också med hjälp av formning. Denna design kommer också att behövas vid gjutning av betongbanor eller betong blinda områden, för vissa andra typer av arbete.

Avtagbar och ej avtagbar

Enligt användningsprincipen är formen avtagbar (hopfällbar) och inte avtagbar. Som namnet antyder demonteras det löstagbara efter att betongen får styrka över den kritiska (cirka 50%). Därför kan den användas flera gånger. Beroende på material tål en och samma uppsättning från 3 till 8 fyllningar, industriversioner kan användas flera dussin och några hundratals gånger.

Avtagbar formning demonteras efter att betongen har fått 50% styrka

Permanent formning blir en integrerad del av fundamentet. Sådana system har använts relativt nyligen. De är huvudsakligen tillverkade av extruderat polystyrenskum. Block med olika konfigurationer produceras som är sammankopplade med lås och metallstift. Från block, som från en konstruktör, skrivs det nödvändiga formuläret.

Hur ser formen för remsfundamentet ut i avsnittet

Med en grundhöjd på upp till 1,5 meter måste formskivan ha en tjocklek på minst 40 mm. Skärmar fästs med stänger med en sektion på 60 * 40 mm eller 80 * 40 mm. Om höjden på fundamentet är stor, är det djupt sittande - sådana block kommer inte att räcka för att stödja massan av betong. På en höjd av mer än en meter måste du använda en stång på 50 * 100 mm eller mer. Använd spikar eller skruvar för montering. Deras längd är 3/4 av brädans och stångens totala tjocklek (för ovanstående dimensioner 60-70 mm).

Formen är också gjord av plywood. Det finns även en speciell formning laminerad med syntetpapper. Beläggningen har ökat motståndskraften mot aggressiva miljöer, som är flytande betong. Detta material är märkt med FSF (med formaldehydlim).

Tjockleken på plywood för formning är 18-21 mm. Sköldar monteras på en metall- eller träram. En träram är gjord av en stång på 40 * 40 mm, du måste använda en kortare fästelement - 50-55 mm. När du använder plywood blir det lättare att arbeta med självgängande skruvar: naglarna är svåra att hamra.

Konstruktion av formpaneler av plywood och OSB

RSD används sällan för detta ändamål, men det här alternativet sker också. Tjockleken är ungefär densamma: 18-21 mm. Strukturellt skiljer det sig inte från plywoodskivor.

Välj måtten på arken på dessa arkmaterial baserat på dimensionerna på de önskade formpanelerna - så att det blir så lite avfall som möjligt. Särskild ytkvalitet krävs inte, så du kan ta material av låg kvalitet, som vanligtvis kallas "byggnad".

Från vad du ska göra formen för fundamentet, bestäm själv: det beror på priserna på dessa material i din region.Det vanliga tillvägagångssättet är ekonomiskt: det som är billigare används.

DIY formning för remsfundament

Det mest omfattande är formen för remsfundamentet. Den följer husets konturer och alla bärande väggar på båda sidor av tejpen. När man bygger en mer eller mindre stor byggnad med ett stort antal skiljeväggar kommer förbrukningen av material till grundformen att vara mycket betydande. Speciellt med djup grund.

Panelkonstruktion och anslutning

När du monterar formen med egna händer är det viktigt att göra skärmarna starka: de måste hålla massan av betong tills härdning uppstår.

Måtten på formpanelerna varierar och beror på fundamentets geometri. Höjden är något högre än fundamentets höjd, du bestämmer längden på varje sköld själv, men vanligtvis är det från 1,2 till 3 m. Det är obekvämt att arbeta med mycket långa strukturer, så den optimala längden är cirka 2 m. Den totala längden på hela formen ska vara sådan att de blev exakt enligt markeringen av fundamentet (glöm inte att ta hänsyn till sköldens tjocklek).

Hur kan formen för remsfundamentet installeras: i diket grävt av måtten på tejpen och i gropen i hängslen

När du gör formning av brädor, skär flera delar av samma längd, fäst dem med stänger och spikar eller självgängande skruvar. När du använder naglar hamras de från insidan av skölden, böjda på en stång. Det är lättare att arbeta med självgängande skruvar: de behöver inte böjas, eftersom de på grund av tråden ger en tät passform av elementen. De är vridna från insidan av skölden (den som vetter mot grundväggen).

Den första och den sista stången är fixerade från kanten på ett avstånd av 15-20 cm. Mellan dem, på ett avstånd av 80-100 cm, placeras ytterligare sådana. För att installera formpaneler var det bekvämt, två eller tre stänger (vid kanterna och i mitten) görs 20-30 cm längre. De slipas och körs i marken under installationen.

Ungefärliga mått på kantade skivformar

Plywood- eller OSB-brädor monteras på en stångram. Det är viktigt att förstärka hörnen väl vid montering. I denna design är de den svagaste punkten. Du kan förstärka dem med metallhörn.

Gör-det-själv-forminstallation

Om sköldarna gjordes med flera långsträckta stänger måste de sättas längs sladdarna på de sträckta markeringarna. Svårigheten ligger i det faktum att det samtidigt är nödvändigt att ställa ut i ett vertikalt plan. För fixering kan du använda stänger som hamras längs märket och ställs in vertikalt. Vid installation ska brädans plan ställas in nära dessa stänger. De kommer att vara både stöd och guider.

Sköldar med långsträckta tvärstänger är lättare att installera

Eftersom botten av diket eller fundamentgropen måste vara plan (de är komprimerade och planade under nivån), bör det vara lätt att placera skärmarna horisontellt. Försök att inte hamra dem för mycket: det blir lättare att justera senare. Sänk ett av hörnen till sängens nivå. Det borde inte finnas ett gap, lösningen ska inte rinna ut. Efter att ha uppnått en tät passning, ta byggnadsnivån, applicera den längs skärmen och hamma den andra kanten med en hammare tills den övre kanten är inställd horisontellt. Du exponerar redan nästa sköld i förhållande till den etablerade: de måste vara på samma nivå och i samma plan.

Om sköldarna är gjorda utan långa stänger, är en stång fixerad längst ner i gropen längs linjen som markerar tejpen, vilket kommer att tjäna som en betoning. Sköldarna placeras nära den, sedan fixeras de med hjälp av backar och stöttor.

Armering - hängslen och stopp

För att formen inte ska falla isär under betongmassan måste den fixeras från utsidan och från insidan.

Hängslen är installerade utanför. Rekvisita ska vara minst varje meter. Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt hörnen: här sätter de stopp på båda sidor. Om backboardhöjden är mer än 2 meter räcker inte ett stoppband. I det här fallet är minst två nivåer av distanselement gjorda: en övre och en nedre.

Utanför formen sätter de stopp och hängslen.På höga höjder är de gjorda i flera nivåer. Var uppmärksam på tjockleken på stödstången

Det är också nödvändigt att stabilisera avståndet mellan två motsatta sköldar. För att göra detta, använd tappar av armering med en diameter på 8-12 mm, metallpackningar och muttrar med motsvarande diameter. Bultar är installerade i två nivåer: över och under, på ett avstånd av 15-20 cm från kanten.

Stifternas längd är cirka 10-15 cm större än bandets bredd. Det finns två alternativ:

• Trådarna skärs i båda ändarna av armeringen. Då kräver varje tapp två tätningsplattor och muttrar av metall.
• På ena sidan är hårnålen böjd och platt, en tråd skärs med en båge. I detta fall behövs en mutter (det finns fortfarande två plattor).

Det inre avståndet mellan panelerna, lika med tejpens designbredd, fixeras med bitar av plaströr. Deras inre spelrum bör vara något mer än tapparnas tjocklek.

Hur man gör distansstift i formen

Monteringen sker enligt följande:

• Hål borras i båda sköldarna med en lång borr.
• Ett rörsegment är installerat mellan dem.
• En hårnål är gängad.
• Metallplattor är installerade (de låter inte hårnålen bryta sköldmaterialet).
• Muttrarna dras åt och dras åt.

Du måste arbeta tillsammans, eller bättre - tre. Man installerar rör inuti mellan sköldarna och en person för att installera tappar och åtdragningsmuttrar.

När du tar bort formen, skruva loss muttrarna och ta bort stiften, demontera sedan sluttningarna och stoppa dem. De frigjorda sköldarna tas bort. De kan användas vidare.

Hur man spenderar mindre

Det krävs mycket material för att göra formen för remsfundamentet: sköldarna bildar hela remsan på båda sidor. På stora djup är förbrukningen mycket hög. Låt oss säga direkt: det finns en möjlighet att spara pengar. Gör bara en del av formen och häll inte allt på en dag utan i delar. Trots den allmänna tron ​​kommer detta knappast att påverka styrkan i fundamentet (om du känner till hemligheterna), och du kan spara mycket. Du kan dela fundamentet antingen horisontellt eller vertikalt.

Fyll med lager

När djupet är stort är det mer lönsamt att fylla i delar horisontellt (i lager). Till exempel är det djup som krävs 1,4 m. Du kan dela upp fyllningen i två eller tre steg. I två steg kommer det att bli nödvändigt att göra sköldar 0,8-0,85 m höga, på tre - 50-55 cm.

Om fundamentet har ett stort djup kan det hällas i två eller tre delar och dela sig vertikalt i ungefär lika stora delar

Arbetsordningen är följande:

• Formen exponeras från de gjorda kortbrädorna, förstärkningen stickas för hela volymen.
• Betong hälls längs höjden på den gjorda formen.
• 7-8 timmar efter gjutning är det nödvändigt att ta bort det övre lagret från hela tejpens yta med en murslev. När betongen vibrerar stiger cementmjölken uppåt. När det fryser blir det sprött och sprött. Det är detta lager som måste tas bort. Som ett resultat blir ytan ojämn och grov, och detta förbättrar vidhäftningen (vidhäftningen) till nästa betonglager.
• Vid en temperatur på + 20 ° C kan formen tas bort efter tre dagar, panelerna kan rengöras och fixeras högre. Ta bort skärmarna, ta ut dubbarna. Rören kan lämnas i betongen. De har redan blivit en del av monoliten. Ibland tas de ut och hålen fylls med murbruk.
• Exponera formen högre och fyll den igen.
  

  Skölden installeras helt enkelt på den redan "inställda" betongen och vilar mot grävets kanter, men på en annan nivå

När du installerar det andra (och det tredje, om det behövs), finns sköldarna något på det redan fyllda området och täcker tejpen från sidorna. Stopp och stopp är vanligtvis den nedre raden med stift. När du installerar dem ska du därför placera dem alla på samma nivå från skärmens nedre kant.

Armaturen är redan bunden, de inre tapparna är skurna. Det återstår bara att sätta tillbaka andra rör på stiften och sätta de yttre stoppen och hängslen. Det tar kortare tid att installera nästa lager av form.

Varför påverkar inte denna metod fundamentets styrka? Eftersom betongens hållfasthet inte tas med i beräkningen. Hon åker till "reserven". Dessutom fördelas belastningen i bandfundament längs långsidan. Och vi har inga luckor i längd. Så grunden kommer att hålla länge.

Vertikal uppdelning

Det andra sättet är att bryta planen vertikalt. Grunden kan delas in i två eller tre delar. Bara du behöver dela inte exakt "längs linjen" utan att sprida fogarna till ett visst avstånd.

I den del av byggnaden som valts för installation, installera formen med "pluggar" på de platser där delen som ska installeras slutar. Sticka en förstärkningsbur inuti den installerade delen. I detta fall bör stängerna i den längsgående förstärkningen sträcka sig utanför formen med minst 50 diametrar av den använda armeringen. Till exempel används en 12 mm bar. Minsta frigöring utanför formen blir då 12 mm * 50 = 600 mm. Nästa stav är knuten till denna släpp, och en efter en kommer de att gå på dessa 60 cm.

En viktig detalj: att bryta husets plan i delar, gör det så att "bitarna" som hälls under denna period slutar på olika nivåer (se bilden).

Det andra sättet är att dela upp planen i flera sektioner (i figuren är de markerade med olika färger)

Fyll det monterade området med betong. Som i den tidigare metoden, efter 7 * 8 timmar är det nödvändigt att slå av lösningen, men redan på vertikala ytor. Ta en hammare och slå bort cement-sandmorteln till grus efter att du tagit bort lockets sidovägg. Som ett resultat flisas ytan, vilket är bra för vidhäftning till nästa del av lösningen.

Dessa metoder kan säkert användas i privat konstruktion: de praktiseras vid konstruktion av monolitiska flervåningsbyggnader, och där är arbetsbelastningen på betongväggar och fundament grundläggande.

Det finns ett trick till. Alla säger att brädor eller plywood sedan kan användas i hjälparbeten. I praktiken visar det sig annorlunda: det är omöjligt att såga trä eller plywood indränkt i cement. Dessutom blir det smutsigt och grovt, och det är också orealistiskt att rengöra och polera det: inget spannmål "tar". Så för att virket (och plywood, om det inte är laminerat) ska förbli användbart, är den främre delen av sköldarna täckt med en tät film. Den är säkrad med en häftapparat och häftklamrar. Om det skadas tar det mycket lite tid att byta ut det. Den på detta sätt förbättrade formen ger en nästan perfekt plan yta, vilket underlättar efterföljande arbete med hydro- och värmeisolering.