Hur man installerar ett split-system (luftkonditionering) själv

Klimatteknik och i synnerhet delade system, som vanligtvis kallas luftkonditioneringsapparater, hjälper till att överleva sommarvärmen och täppan. Utrustningen är inte billig, men värst av allt, det kostar lite mindre att installera den än utrustningen. Därför tänker många på självinstallation. Gör-det-själv-installation av luftkonditioneringen är möjlig, men det finns många små saker och funktioner, vars okunnighet leder till snabbt slitage på utrustningen. Detaljerade steg-för-steg-instruktioner hjälper dig att få det rätt.

Sitsval

Gör-det-själv-installation av luftkonditioneringsapparater börjar med att bestämma platsen för utrustningen. Eftersom delade system består av två eller flera enheter måste du välja en plats för båda. I det här fallet är det nödvändigt att ta hänsyn till hur den kalla luften kommer att spridas i huset eller lägenheten, och också ta hänsyn till de tekniska kraven.

Låt oss börja med de tekniska kraven. När vi väljer placeringen av inomhusenheten tar vi hänsyn till följande krav:

• från blocket till taket - minst 15 cm (för vissa tillverkare, minst 20-30 cm);
• till sidoväggen - minst 30 cm;
• mot ett hinder mot vilket flödet av kall luft kommer att bryta - minst 150 cm.

Utomhusenheten placeras vanligtvis nära ett fönster eller på en öppen balkong, om det finns ett. På en inglasad balkong / loggia kan den installeras på ett staket (om den har tillräcklig bärförmåga) eller bredvid den på väggen. Om du bor på första eller andra våningen i en höghus försöker de sätta utomhusblocket ovanför fönstrets nivå - bort från förbipasserande. På högre våningar kan den placeras under ett fönster eller åt sidan.

Om installationen av en luftkonditionering med egna händer planeras i ett privat hus, väljs en plats vanligtvis baserat på väggarnas bärförmåga. Om du har en ventilerad fasad kan du använda ett specialfäste eller hänga enheten på basen, om det finns en.

När du väljer platsen för delade systemblock måste du också komma ihåg att i de flesta fall normaliseras minimi- och maximiavståndet mellan blocken. Specifika siffror beror på tillverkaren. Minsta avstånd kan till exempel vara 1,5 m, 2,5 m (olika Daikin-modeller) och till och med 3 m (Panasonic). För vissa tillverkare är minimilängden inte reglerad, det vill säga den kan vara vilken som helst. I det här fallet kan du installera back-to-back-block. Installatörer kallar denna installationsmetod för "sandwich".

Situationen med det maximala avståndet mellan de två blocken är lite enklare. Det är vanligtvis 6 meter. Det kan finnas mer, men då krävs ytterligare påfyllning av systemet med freon, och detta är extra kostnader och betydande. Därför försöker de investera i de 6 meter som krävs.

Vad krävs för självinstallation

Du vet nog hur mycket det kostar att installera en luftkonditionering av specialister. På frågan var dessa priser kommer ifrån, eftersom arbetet bara tar 3 timmar, svarar de att utrustningen är mycket dyr och att dess avskrivningar utgör en betydande del av kostnaden. Detta kan vara sant, men det mesta av denna utrustning kan redan finnas på gården.Ett undantag är en vakuumpump, men många besättningar klarar sig utan den, eftersom en normal verkligen kostar mycket, och en dålig är till ingen nytta.

Utrustning

Så för att installera luftkonditioneringen med egna händer behöver du följande utrustning:

• En stans för att skapa ett hål i ytterväggen, i vilken kommunikationen som förbinder inomhus- och utomhusblocken läggs.
• Borr för installation av fästelement med en uppsättning borrar med olika diametrar.
• En rörskärare för kapning av kopparrör och en rimmer för avgradning (du kan göra det med en fil / natfil och sandpapper).
• Flareverktyg för kopparrör.
  

  Rör expanderande enhet

För en perfekt installation behövs en vakuumpump, men vanligtvis finns det ingenstans att ta den och på rutter upp till 6 meter klarar de sig utan den.

Material

För att ansluta och installera två block med delade system behöver du följande förbrukningsvaror:

• Kabel för strömanslutning och för anslutning av block. Kabelns märke och parametrar beror på tillverkarna och anges vanligtvis i passet i installationsanvisningarna. Vanligtvis är detta en 4-ledarkabel med ett tvärsnitt på 2 mm2 eller 2,5 mm2. Kabellängden är lika med ruttlängden med en liten marginal.
• Koppar tjockväggiga sömlösa rör (inte VVS, men speciella för kyl- och luftkonditioneringssystem). Rör krävs i två diametrar - större och mindre. Specifika siffror kommer att anges i manualen, längden på varje segment är lika med spårets längd plus 20-30 cm för reserven. Återigen uppmärksammar vi att kopparrör inte är vattenrör utan för kylindustrin. De har andra koppar - mjukare, som expanderar bra och kan ge den täthet som krävs. Kopparrör ska transporteras och förvaras med dämpade kanter för att förhindra att damm tränger in där. Det är väldigt viktigt.
  

  Kopparrör behöver särskilda, tjockväggiga, sömlösa mjuka koppar

• Isolering för rör av tekniskt gummi. Finns i mörkgrå eller svart. Färgen påverkar inte kvaliteten, den levereras i sektioner på två meter. Den erforderliga längden är lika med ruttens längd. Vi behöver isolering för båda rördiametrarna - större och mindre.
• Dräneringsrör. Experter rekommenderar att du installerar en speciell korrugerad slang med en plastspiral inuti. Vid självinstallation ersätts den ofta med ett polypropenrör. Dräneringsrörets längd - ruttlängd plus 80 cm.
• Två L-formade fästen för att fästa utomhusenheten. Deras storlek ska motsvara dimensionerna på blocket och bärkapaciteten bör överstiga dess massa med 4-5 gånger. Denna marginal är nödvändig för att kompensera för vind- och snöbelastningar. Det är tillrådligt att köpa dem från företag som säljer komponenter till luftkonditioneringsapparater. Konventionella parenteser kan vara opålitliga.
  

  Fästen för luftkonditioneringsapparater måste tåla tung belastning - 3-4 gånger vikten av utomhusenheten

• Bultar, ankare, pluggar. Typ, storlek och kvantitet beror på typen av fäste och monteringsplatta för inomhusenheten och vilken typ av väggar luftkonditioneringen är monterad på.
• Plastlåda 60 * 80 cm - för att stänga den lagda kommunikationen.

Det här är allt du behöver för att installera luftkonditioneringen själv.

Installationsförfarande och funktioner i arbetet

Det finns inget superkomplicerat vid självinstallation av ett split-system, men det finns många nyanser som kan påverka utrustningens hållbarhet och kvalitet. Först och främst bör du noggrant läsa installations- och bruksanvisningen som medföljer utrustningen innan du börjar arbeta. Du kompenserar för den tid du spenderar genom att veta exakt vad och hur du gör med din luftkonditionering, eftersom det finns några nyanser.

Komma igång - montera block

Innan du påbörjar allt arbete är det värt att leta efter dolda ledningar eller värmerör på den föreslagna installationsplatsen. Att komma in i dem medan du arbetar är väldigt sorgligt. Därefter kommer den faktiska installationen av luftkonditioneringen med egna händer. Du måste börja med installationen av inomhusenheten. På den valda platsen placerar vi en tallrik för att fästa den. Blocket ska hänga strikt horisontellt utan minsta avvikelse. Därför närmar vi oss märkningen och fästet noggrant.

Vi applicerar plattan, ställer den på en nivå, markerar platserna för fästelementen. Vi borrar hål, sätter in plastproppar under pluggarna, hänger plattan och fixar den med pluggar. Vi fäster särskilt noggrant den nedre delen av plattan - det finns spärrar som håller kvar blocket, därför måste de vara fast fixerade. Ingen motreaktion. Sedan kontrollerar vi det horisontella läget igen.

Efter att ha uppskattat var spåret kommer att ligga (det ska gå med en lutning på minst 1 cm per meter - för normal dränering) börjar vi borra ett hål i ytterväggen. Hålet borras också med en lutning - igen så att kondensatet rinner ut normalt (vinkeln kan vara större än spårets).

Minsta håldiameter är 5 cm. Om det inte finns någon borr av denna storlek kan du göra flera hål med en mindre diameter, inte ta fram det allmänna kommunikationspaketet, utan separat varje rör / kabel. I vilket fall som helst är det bäst att borra två hål - det ena för koppar- och elkabeln, det andra för avloppsröret. Den måste läggas lägre än resten - så att den inte flyter till kommunikation i en nödsituation.

Sedan installerar vi fästena för utomhusenheten. Om vi ​​pratar om en höghus behöver du klättringsutrustning och färdigheter för att arbeta på höjden. Detta block bör också hänga strikt horisontellt, så när vi markerar hål använder vi också en nivå. Vid montering av fästen installerar vi fästelement i varje hål, oavsett hur många av dem det finns - detta är en förutsättning. Standardfästen - ankare 10 * 100 mm. Mer är möjligt, mindre är mycket oönskat.

När fästena är fästa exponeras utomhusenheten. Vi fixar också blocket i alla fästelement som finns. Detta är det enda sättet att säkerställa att den kommer att vara på plats under alla förhållanden.

Läggande av kommunikation

Två block är anslutna med en elektrisk ledning, två kopparrör. Dessutom dras ett dräneringsrör ut genom väggen. Alla dessa kommunikationer måste väljas korrekt, anslutas, läggas och skyddas.

Kopparrör

Vi börjar med kopparrör. En med en större diameter, den andra av en mindre. Måtten anges i instruktionerna för luftkonditioneringen. Klipp av en bit av önskad längd med en rörskärare, bearbeta kanterna från burren med ett specialverktyg, räta ut och jämna ut skäret. Det är inte önskvärt att använda en vanlig såg, såväl som en fil för avgradning - det kommer att finnas sågspån inuti röret som kommer in i systemet och snabbt förstör kompressorn.

Värmeisolerande rör läggs på de förberedda rören. Dessutom bör värmeisoleringen vara kontinuerlig och passera inuti väggen. Skarvarna på värmeisoleringsstyckena måste limmas med metalliserat tejp för att få en mycket tät passning av kanterna. Kvaliteten på värmeisolering är viktig eftersom kondens bildas på rörens oisolerade sektioner och kan rinna inuti väggen och orsaka frusna strimmor och förstöra väggen.

Kopparrör svept in i värmeisolering måste passera genom ett hål i väggen.Innan det är det absolut nödvändigt att kanten som kommer att sättas in i väggen förseglas försiktigt så att damm inte kommer in i röret (eller det är bättre att ansluta båda ändarna omedelbart efter kapning och lämna pluggarna innan anslutningen påbörjas). Detta är en mycket viktig punkt, eftersom damm snabbt kommer att skada kompressorn.

Kabel och dränering

Situationen är enklare med en elektrisk kabel. Varje ledning avslutas med speciella klackar, installerar dem på ledare som är avisolerade och krymper med tång. Den förberedda kabeln är ansluten enligt diagrammet, som finns i instruktionerna.

Det finns en avtagbar platta på inomhus- och utomhusenheten ovanför kopparrörsportarna, under vilka kabelanslutningarna är placerade. Innan du startar den oberoende installationen av delningssystemet, ta bort plattorna, överväga vad och var du behöver ansluta - det blir lättare att arbeta senare. Speciellt med en extern enhet.

Anslutningen av avloppsröret är i allmänhet enkel: den är ansluten till motsvarande utlopp på inomhusenheten och ut genom väggen. Rörets längd ska vara sådan att den slutar på ett avstånd av 60-80 cm från väggen. Avloppsröret ska läggas med en lutning mot utsidan. Lutningen är minst 1 cm per meter lång. Mer är möjligt, mindre är inte.

Röret ska fästas varje meter så att det inte förekommer något hängande i det. Kondens ansamlas sedan i dem, som kan hamna på golvet eller möblerna. När du passerar röret genom ett hål i väggen är det också bättre att drunkna det med något.

Inomhus, rör och kablar förpackas vanligtvis med metalliserat tejp i en enda bunt. Sedan fästs de på väggen på flera ställen, en plastlåda är fäst ovanpå. Vanligtvis tas den i vitt eller en färg som matchar finishen.

Om du vill kan du dölja alla rör i väggen - slipa spåret i väggen, lägg den där och, efter att ha kontrollerat funktionaliteten, tegel upp den. Men det här är ett ganska riskabelt alternativ, för att reparera något måste du demontera väggen.

 

Anslutande block

Här finns det i allmänhet inga speciella hemligheter. Vi ansluter kommunikationen sträckt genom hålet i väggen till motsvarande kontakter. Det finns inga problem med att ansluta kabeln - anslut kablarna i samma färg till terminalerna som redan är anslutna till dem. I det här fallet kan du definitivt inte gå fel.

Om höjdskillnaden vid installationen av blocken överstiger 5 meter är det nödvändigt att göra en slinga för att fånga oljan (vi sätter kopparrör på detta sätt) upplöst i freon. Om fallet är lägre gör vi inga öglor.

Dränering

Det finns två sätt att dränera dräneringen från det delade systemet - in i avloppet eller precis utanför, utanför fönstret. Den andra metoden är vanligare i vårt land, även om den inte är särskilt korrekt.

Anslutning av avloppsröret är också enkelt. En korrugerad slang kan enkelt dras till utloppet från inomhusenhetens avloppssystem (ett rör med en plastspets längst ner på enheten). För att hålla den säkert kan du dra åt anslutningen med en klämma.

Detsamma är fallet med dräneringen från utomhusenheten. Gå ut längst ner. Ofta lämnar de allt som det är, och vattnet droppar bara ner, men det är nog bättre att också sätta på en avloppsslang och ta bort fukt från väggarna.

Om du inte använder en slang utan ett polymerrör måste du välja en adapter som gör att du kan ansluta utloppet till luftkonditioneringen och röret. Du måste titta på plats, för situationer är olika.

När du dränerar dräneringsröret är det bättre att undvika skarpa svängar och absolut inte tillåta att det hänger ned - kondens kommer att ackumuleras på dessa platser, vilket inte är bra alls. Som har sagts mer än en gång är röret lagt ut med en förspänning.Det optimala är 3 mm per 1 meter, minimum 1 mm per meter. Hela den är fäst vid väggen, åtminstone varje meter.

Freoncirkulationssystem

Det är något svårare att ansluta kopparrör. De läggs noggrant ut på väggarna och undviker böjningar och veck. För bockning är det bättre att använda en rörbockare, men du kan klara dig med en fjäder. Även i detta fall bör vassa svängar undvikas, men för att inte böja rören.

Från början ansluter vi rören till inomhusenheten. Vi vrider muttrarna från portarna på den. Ett väsande hörs när muttrarna lossas. Det kommer ut med kväve. Detta är normalt - kväve pumpas in på fabriken så att insidan inte oxiderar. När väsningen slutar, ta ut pluggarna, ta bort muttern, sätt den på röret och börja sedan rulla.

Rullande

Ta först bort pluggarna från rören och kontrollera kanten. Den ska vara slät, rund och fri från grader. Om sektionen inte är rund när du skär, använd en kalibrator. Det är en liten enhet som finns i pannbutiken. Det sätts in i röret, rullas och jämnar ut sektionen.

Rörens kanter är noga inriktade i 5 cm efter att kanterna har expanderats så att de kan anslutas till blockens inlopp / utlopp, vilket skapar ett slutet system. Korrektheten i denna del av installationen är mycket viktig, eftersom freoncirkulationssystemet måste vara förseglat. Då tar det lång tid att fylla på luftkonditioneringen.

Håll hålet nere när du expanderar röret. Återigen, så att kopparpartiklar inte kommer in, utan läcker ut på golvet. I hållaren är den fastspänd så att den sticker ut 2 mm. Det stämmer, inte mer, inte mindre. Vi klämmer fast röret, sätter en utskjutande kon, vrider den och applicerar fasta ansträngningar (tjockväggigt rör). Fläckningen är klar när konen inte går längre. Vi upprepar operationen på andra sidan, sedan på det andra röret.

Om du inte har rullat rör tidigare är det bättre att öva på onödiga bitar. Kanten ska vara plan, med en tydlig kontinuerlig kant.

Portanslutning

Vi ansluter rörets utsvängda kant med motsvarande utlopp, dra åt muttern. Det är inte nödvändigt att använda ytterligare packningar, tätningsmedel och liknande (förbjudet). För detta tar de speciella rör av högkvalitativ koppar så att de ger tätning utan ytterligare medel.

Du måste göra en seriös ansträngning - cirka 60-70 kg. Endast i det här fallet kommer koppar att platta, klämma beslaget, anslutningen blir nästan monolitisk och exakt tät.

Samma operation upprepas med alla fyra utgångarna.

Dammsugning - varför och hur man gör det

Det sista steget, som slutar med installationen av luftkonditioneringen med egna händer, är avlägsnande av luft och fukt, argonrester från systemet. Under installationen fyller fuktig luft från rummet eller från utsidan kopparrören. Om den inte tas bort kommer den in i systemet. Som ett resultat kommer kompressorn att arbeta med högre belastning, den värms upp mer.

Förekomsten av fukt påverkar också systemets prestanda negativt. Faktum är att freon som används för att fylla luftkonditioneringsapparater innehåller en viss mängd olja för att smörja elementen inifrån. Denna olja är hygroskopisk, men när den är mättad med vatten smörjer den insidan mindre effektivt, vilket leder till för tidigt slitage.

Av allt detta följer att systemet fungerar utan att ta bort luft, men inte så länge och med möjlig avstängning på grund av överhettning (om det finns en sådan automatisering).

Det finns två sätt att ta bort luft från systemet: använda en vakuumpump eller en viss mängd freon som släpps ut från utomhusenheten (den tankas på fabriken och har lite överskott av freon - för alla fall).

Zilch-metoden

Skruva ut ventilpluggarna på portarna på den externa enheten (på bilden visas de med pilar).

Operationerna kommer att utföras med den nedre porten (större diameter), som sticker ut vinkelrätt mot kroppen. Under locket finns en sockel för en sexkant, vi väljer en lämplig skiftnyckel.

Därefter vrider du ventilen 90 ° i en sekund med den här nyckeln och återgår till sin tidigare position. Vi släppte in freon i systemet, det var ett övertryck där. Tryck med fingret på spolen på samma port. Med detta släpper vi en blandning av freon och gaser som finns där. Vi trycker bokstavligen i sekunder. En del av blandningen bör förbli för att inte starta en ny del av luften inuti.

Du kan upprepa 2-3 gånger, inte mer, andra gången kan du vrida ventilen ovanför. Med ett spår på 2-3 meter - det är möjligt tre gånger, med en längd på 4 meter - bara två. Det kommer inte att finnas tillräckligt med freonreserver för mer.

När luften praktiskt taget avlägsnas skruvar vi pluggen på utloppet med ventilen (fyllning), öppnar reglerventilerna (under sexkanten) helt och lanserar freon i systemet. Vi täcker alla fogar med tvålskum för att säkerställa att de är förseglade. Du kan springa.

Vakuumpump

Denna operation kräver en vakuumpump, ett högtrycksrör, en grupp med två tryckmätare - högt och lågt tryck.

Utan att öppna ventilerna på styrventilerna, anslut slangen från vakuumpumpen till inloppet med spolen, slå på utrustningen. Det ska fungera i 15-30 minuter. Under denna tid dras all luft, ångor, kvävehalter ut.

Sedan stängs pumpen av, pumpventilen stängs men kopplas inte bort och lämnas i ytterligare 15-20 minuter. Under hela denna tid är det nödvändigt att observera avläsningarna av manometrarna. Om systemet är hermetiskt tillslutet sker ingen tryckförändring, mätpilarna frös på plats. Om pilarna ändrar sin position, läcker det någonstans och det måste elimineras. Du kan hitta den med hjälp av tvålskum och dra åt anslutningen (vanligtvis är problemet på platsen där kopparrör är anslutna till blockens utgångar).

Om allt är bra utan att koppla bort pumpslangen, öppna ventilen nedan. Vissa ljud hörs inuti systemet - freon fyller systemet. Nu, med handskar, vrid snabbt vakuumpumpsslangen - en viss mängd is freon kan komma ut ur ventilen och du behöver inte frysa. Nu skruvar vi helt av ventilen på toppen (där det tunnare röret är anslutet).

Varför i den här ordningen? För när man fyller med freon är systemet under tryck vilket stänger snabbt påfyllningsporten när pumpen kopplas bort. Det är allt, installationen av luftkonditioneringen med egna händer är klar, du kan slå på den.

För rättvisans skull måste det sägas att en sådan operation - dammsugning - endast utförs i Ryssland och grannländerna. I Israel, där luftkonditioneringsapparater fungerar året runt, gör de ingenting av det slaget. Varför är en tankefråga.